Tunesische Produzentinnen machen sich in einer Männerwelt einen Namen

Ähnlich wie die Weinherstellung ist auch die Welt des Olivenöls eine weitgehend von Männern dominierte Branche. Das gilt auch für Tunesien, wo ein Drittel der Landesfläche von Olivenhainen bedeckt ist und 300.000 Menschen in der Olivenölproduktion arbeiten.

Viele von ihnen sind jedoch Frauen, die die schnell wachsende Olivenölindustrie Tunesiens maßgeblich prägen, auch wenn dies oft hinter den Kulissen geschieht.

Olivenproduzenten in Tunesien finden zunehmend Beachtung, doch es gibt noch viel zu tun. Nur gemeinsam können wir das Image des tunesischen Olivenöls fördern. – Afet Ben Hamouda, A&S

Der größte Beitrag der Frauen zu einer Branche mit einem Exportwert von 2 Milliarden tunesischen Dinar (723,7 Millionen US-Dollar) besteht darin, dass sie während der Erntezeit als billige Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Neunzig Prozent der Erntehelfer sind Frauen aus ländlichen Gebieten, die als saisonale Landarbeiterinnen tätig sind. Sie erhalten in der Regel einen Tageslohn, der oft unter dem liegt, was männliche Arbeiter für die gleiche Arbeit verdienen.

Ein kleiner Teil ihres Tageslohns fließt in die Bezahlung des Transports von ihren Dörfern zu den Olivenhainen, der in der Regel von ihren Arbeitgebern, den Farmbesitzern, organisiert wird. In mehrere Schichten Kleidung gehüllt, um sich gegen die Winterkälte zu schützen, verbringen die Erntehelferinnen ihren Arbeitstag damit, die Olivenfrüchte von Hand von den Bäumen zu pflücken.

Am anderen Ende des sozialen Spektrums stehen hochgebildete Frauen, die in die tägliche Leitung der Olivenölbetriebe ihrer Familien eingebunden sind. Bei den vom Industrieministerium im vergangenen April organisierten „Tunisian Olive Oil Awards“ stiegen mehrere Frauen auf das Podium, um bei einer glanzvollen Zeremonie in einem Luxushotel Auszeichnungen entgegenzunehmen.

Semia Salma Belkhira, Geschäftsführerin des familiengeführten Unternehmens Medagro, erhielt den zweiten Preis für ein mittel-fruchtiges Ruspina-Olivenöl; während Rawia Ben Ammar, Vertriebsleiterin des Bio-Bauernhofs Domaine Ben Ammar, den ersten Preis für die Familienmarke Société Mutuelle de Services Agricoles (SMSA) mit nach Hause, eine Bauerngenossenschaft, die Landarbeiter in der Stadt Fahs und den umliegenden Gebieten zusammenbringt. Sie ist zudem Vizepräsidentin der Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche, einer Vereinigung von Landarbeitern, und engagiert sich in der Fédération Nationale des Agricultrices, die Landwirtinnen vertritt.

Hajabdallah trägt ein Kopftuch und fährt einen weißen Toyota-Pick-up. Dieses Bild ist in Tunesien nicht ungewöhnlich, einem Land, in dem Frauen gerne nach ihren eigenen Vorstellungen handeln und in dem sie seit langem Rechte und Freiheiten genießen, die ihren Schwestern in einigen anderen arabischen Ländern verwehrt bleiben.

„Frauen arbeiten in der Regel mit ihren Vätern und Ehemännern auf Familienbetrieben“, sagte sie hinter dem Steuer ihres Pick-ups. Sie erklärt, dass ein Grund dafür, dass Frauen so wenig Land besitzen, darin liegt, dass das derzeitige Erbrecht gegen sie wirkt: Frauen können nur die Hälfte dessen erben, was ihre Brüder erhalten. Die derzeitige Regierung hat vorgeschlagen, dieses Gesetz zu überarbeiten; sollte es verabschiedet werden, wäre Tunesien das erste Land in der arabischen Welt, das gleiche Erbrechte gewährt.

Die Fahrt von Fahs zu ihrer Olivenfarm schlängelt sich durch eine Landschaft aus sanften Hügeln, die von den sich auftürmenden Bergen des Gouvernements Zaghouan unterbrochen wird, etwa 60 km südwestlich der Hauptstadt Tunis. Dies ist eine landwirtschaftliche Region, in der 80 Prozent der Einwohner ihren Lebensunterhalt mit der Landwirtschaft bestreiten.

Hajabdallah wurde Olivenbäuerin, als sie beschloss, ihren Job als Agrarwissenschaftlerin im öffentlichen Dienst aufzugeben, um das Land zu bewirtschaften, das sie im Rahmen eines Programms zur Sanierung landwirtschaftlicher Flächen und zur Förderung lokaler Landwirte von der Regierung gepachtet hatte.

Eingesäumt von imposanten Kakteen erstreckt sich ihr Grundstück über 40 Hektar und ist größtenteils mit langen, ordentlichen Reihen von Olivenbäumen bepflanzt. Auf benachbarten Feldern wird „Weichweizen“ für Mehl angebaut sowie Hartweizen für den Grieß, aus dem Couscous hergestellt wird, ein Grundnahrungsmittel der tunesischen Küche.

Sie zeigt auf eine grüne Pflanze mit zarten Blüten. „Ich habe auch Hülsenfrüchte wie Ackerbohnen und andere Pflanzen angepflanzt, die hohen Temperaturen standhalten und Stickstoff im Boden binden. Das verbessert dessen Fruchtbarkeit und optimiert letztlich das Wachstum und den Ertrag meiner Olivenbäume.“

Ihre Bäume gehören zur Olivensorte Chetoui, die der nordafrikanischen Hitze gut standhält, aber nur alle zwei Jahre Früchte trägt. Da ihr Betrieb seit 2014 biozertifiziert ist, verkauft Hajabdallah die von ihr geernteten Oliven an das lokale Unternehmen AGROMED für dessen Bio-Marke Oriviera, die nach Nordamerika exportiert wird.

„Meine größte Herausforderung ist die Bewässerung“, sagte sie und deutete auf die rissige Erde. „Dies ist eine semiaride Region, die seit drei Jahren unter einer Dürre leidet. Der Grundwasserspiegel ist hier niedrig und das Wasser salzig. Der Staat bietet während Dürreperioden keine Entschädigung an. Die vergangene Saison war in Ordnung, aber letztes Jahr war schlecht. Das Jahr davor war ein ausgezeichnetes Jahr für tunesische Erzeuger.“

„Die Ernte beginnt Anfang November, und es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, Arbeitskräfte zu finden“, sagte sie über die Herausforderungen, denen sich die lokalen Olivenbauern gegenübersehen. „Der Einsatz von Maschinen kommt nicht in Frage, da sie für diese Sorte einfach nicht geeignet sind. Die Oliven kleben an den Zweigen, sodass wir sie von Hand pflücken müssen. Ein weiteres Problem bei der Ernte ist, dass Kleinproduzenten manchmal lange warten müssen, bis ihre Oliven gepresst werden können, weil die Mühlen zu ausgelastet sind. Wie Sie wissen, müssen Oliven so schnell wie möglich, innerhalb von 24 Stunden, gepresst werden, um ein hochwertiges Öl zu erhalten.“

Weiter nördlich, in einer anderen ländlichen Gegend in der Nähe von Mateur, 70 km nordwestlich von Tunis im Gouvernement Bizerte, kümmern sich Afet und Selima Ben Hamouda um ihre Olivenhaine. Der fruchtbare Boden dieser landwirtschaftlichen Region wird schon seit den Zeiten, als sie die Kornkammer der Römer war, für den Getreideanbau genutzt.

Die Schwestern Ben Hamouda sind in ihren Dreißigern und gehören zu einer neuen Generation von Olivenbauern und -produzenten, deren Schwerpunkt auf der Herstellung von nativem Olivenöl extra höchster Qualität liegt. Obwohl sie bereits in der sechsten Generation das Land ihrer Familie bewirtschaften, haben beide dafür ihre beruflichen Karrieren aufgegeben. Im Jahr 2015 kündigte Afet ihren Job im Tourismusmarketing, während Selima ihre Karriere als Juristin aufgab, um einen Olivenhain anzulegen und schließlich zwei Jahre später ihre eigene Marke, A&S, zu gründen.

„Unsere Eltern haben uns sehr ermutigt und unsere Entscheidung unterstützt“, erzählte Afet. „Es war unser Vater, der sagte: ‚Warum pflanzt ihr nicht Olivenbäume?‘ Er wies darauf hin, dass Olivenöl in Tunesien eine schnell wachsende Branche ist. Die Leute sind sehr überrascht und neugierig, wenn sie hören, dass wir Olivenproduzentinnen sind. Anfangs haben einige unserer Freunde uns ausgelacht, aber inzwischen haben ein paar von ihnen ihre eigenen Olivenbäume gepflanzt.“

„Wir haben uns gut informiert und wussten von Anfang an, dass wir uns auf Qualität konzentrieren wollten“, fügte Selima hinzu, als sie über ihren Ansatz bei der Olivenproduktion sprach. Die Schwestern reisten nach Süden nach Sfax, um an einem Schulungsprogramm der Handelskammer teilzunehmen, das alle Aspekte der Olivenproduktion abdeckte. „Etwa die Hälfte der Teilnehmer waren andere Frauen“, sagte sie über diese Erfahrung. „Wir erhielten viele hervorragende Informationen und Ratschläge, aber auch Ermutigung und Unterstützung, die bis heute anhält.“ Um ihr Wissen weiter auszubauen, reisten sie anschließend nach Australien, um sich dort weiterzubilden.

„Wir setzten die Arbeit fort, die unser Vater auf einer Versuchsfläche nach den Prinzipien der konservierenden Landwirtschaft begonnen hatte“, erklärte Afet. „Das Ziel ist es, die Fruchtbarkeit des Bodens zu erhalten, daher wechseln wir uns alle zwei Jahre mit Weizen und Hülsenfrüchten ab, vermeiden das Pflügen und erhalten die Pflanzendecke, um Erosion und Verdunstung zu minimieren. Wir müssen versuchen, die Feuchtigkeit so gut wie möglich zu bewahren, da wir nicht viel Regen bekommen.“

Da auf ihrem Land bereits 900 Chetoui-Olivenbäume standen, beschlossen sie, 12.000 Bäume der spanischen Sorten Arbosana und Arbquina zu pflanzen, die schnell Früchte tragen. In ihren Hainen findet sich auch die griechische Sorte Koroneiki, eine Bestäubersorte. „Natürlich müssen wir auch unsere tunesischen Sorten verteidigen“, betonte Afet. „Deshalb haben wir vor zwei Jahren neun weitere Hektar unserer einheimischen Chetoui-Sorte gepflanzt.“

Ihr Qualitätsanspruch erstreckt sich auf alle Phasen des Produktionsprozesses. Um ihre Oliven so schnell wie möglich pressen zu können und Verzögerungen in den Mühlen zu vermeiden, investierten sie in eine eigene Zweiphasen-Mühle.

„Nur so können wir Qualität gewährleisten – indem wir unsere eigene Mühle haben“, sagte Selima über ihre Entscheidung. „Die Ölmühlen in dieser Region verwenden ein Dreiphasensystem, bei dem Wasser in den Prozess gelangt, wodurch die Qualität leidet. Außerdem trennen die Mühlenbetreiber die Oliven oft nicht von denen anderer Produzenten, sodass alles zusammen gepresst und vermischt wird. Eine eigene Mühle war daher absolut unerlässlich.“

„Die erste Verkostung des neuen Öls ist ein sehr emotionaler Moment“, sagte Afet und beschrieb die magische Alchemie, die entsteht, wenn sich monatelange harte Arbeit in einer grün-goldenen Flüssigkeit verdichtet. „Wir hatten eigentlich nicht vor, ein eigenes Label zu gründen, es ist einfach so passiert. Es war der logische nächste Schritt.“

Für ihre Marke A&S folgten schnell Auszeichnungen. Im vergangenen Jahr gewann ihr mittelkräftiges Chetoui-Olivenöl extra vergine den ersten Preis bei einem nationalen Wettbewerb, der vom Office National de l’Huile organisiert wurde, während ihr intensiv-fruchtiges Öl mit dem vierten Preis ausgezeichnet wurde. Das Jahr 2018 brachte weitere Auszeichnungen, darunter Preise bei renommierten internationalen Wettbewerben wie BIOL Italy und dem NYIOOC, wo sie einen Gold Award gewannen.

Diese beiden jungen Frauen, die in der sich entwickelnden Olivenölindustrie Tunesiens ihre Spuren hinterlassen, blicken nun in die Zukunft. Sie arbeiten am Bau eines neuen Gebäudes mit Platz für einen Verkostungsraum und sind überzeugt, dass sich die lokale Industrie weiterentwickeln muss.

„Olivenproduzenten in Tunesien werden zwar zunehmend wahrgenommen, aber es gibt noch viel zu tun“, sagte Afet uns. „Wir sollten Köchen beibringen, wie man Olivenöl verwendet, und es gibt auch Spielraum für die Einrichtung spezialisierter Olivenöl-Boutiquen und die Entwicklung von Projekten im Olivenöl-Tourismus. Außerdem müssen die Produzenten mehr miteinander reden und kommunizieren. Wir müssen eine Gruppe von Produzenten bilden, die gemeinsam an einer qualitativ hochwertigen Produktion arbeiten. Nur gemeinsam können wir das Image des tunesischen Olivenöls fördern.“

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