El aceite de oliva brota en época de cosecha en Creta

Las autoridades locales se han dirigido hoy en Creta a periodistas de ocho países con motivo de la inauguración de un evento de tres días destinado a promover el aceite de oliva de la isla en el extranjero. El programa ha sido financiado por el Consejo Oleícola Internacional, el Instituto del Olivo y las Plantas Subtropicales de La Canea y el Acuerdo de Calidad de Creta.

Tras la bienvenida por parte de los líderes municipales, una serie de conferencias ofreció una visión general de los factores que influyen en la calidad del aceite de oliva, la evaluación organoléptica de ciertas variedades locales y datos que respaldan los beneficios para la salud de la dieta tradicional de Creta, como la baja morbilidad de los cretenses, de quienes se dice que son los líderes mundiales en consumo de aceite de oliva.

Los visitantes disfrutaron de un clima inusualmente cálido mientras los olivos, que parecían estar por todas partes en la isla de 8 300 km², estaban cargados de frutos. A lo largo del día se pudo presenciar la cosecha, realizada principalmente con rastrillos motorizados, en las empinadas colinas que caracterizan el cultivo del oeste de Creta. Al final de los caminos de acceso yacían sacos llenos de las pequeñas aceitunas Koroneiki de color verde púrpura que dominan la región, a la espera de ser recogidos. Al atardecer, se formaban filas de camionetas en las almazaras locales y fuera esperaban palés apilados con la cosecha
del día.

Una de las almazaras era gestionada por Terra Creta. Inaugurada el año pasado, la planta de procesamiento de 2 millones de euros limpiaba, trituraba y prensaba en un proceso continuo la fruta procedente de unas 15 explotaciones regionales, así como de sus propios olivos, que representan el 8 % de su producción total, que se prevé que alcance el millón de kilos este año.

El director de exportaciones de Terra Creta, Fotis Sousalis, afirmó que el 70 % de la producción de la empresa procede de la denominación de origen Kolymvari, en el noroeste de Creta, y que el 15 % es de cultivo ecológico. Las ventas en Estados Unidos representan un tercio de los ingresos anuales, tras el éxito de su entrada en las cadenas de supermercados regionales, más recientemente en el sureste.

Dado que los productores de la región se enfrentan a los enormes retos del mercado, como los precios mundiales históricamente bajos, la dura competencia de los nuevos actores y las mayores expectativas de calidad de un consumidor cada vez más informado, Sousalis espera forjar relaciones a largo plazo con las granjas locales.

Afirmó que las cooperativas de la zona cerraron hace años y que una colaboración contractual se consideraba un importante paso adelante que permitiría a la empresa y a sus socios competir contra unos rivales tan bien organizados.

Como señal de los tiempos, los niveles de acidez y los códigos de lote están apareciendo en las etiquetas de los productores cretenses para garantizar a los compradores que el producto se encuentra por debajo del umbral del 0,8 % de acidez de la Comunidad Europea para el aceite de oliva virgen extra. Aun así, la mayoría de los niveles observados se situaban entre el 5 y el 6 %, lo que es considerablemente superior a la acidez que suele asociarse a los aceites de oliva de primera calidad.  Por supuesto, en esta isla que proporciona el 5 % del aceite de oliva mundial, hay productores que elaboran aceites con una amplia gama de niveles de calidad y precio.

Subiendo por una carretera sinuosa hasta la cima de una colina con unas vistas increíblemente perfectas del mar Mediterráneo, los olivares de un verde intenso y los acantilados rojos, Biolea marcaba un contraste con el bullicio de la producción automatizada.

Dirigida por el matrimonio formado por George Dimitriadis y Christine Lacroix, Biolea optó por un enfoque empresarial guiado por tres principios: sostenibilidad, calidad del aceite de oliva y transparencia.

Sus olivares de ladera se mantienen sin riego. En el interior, trabajadores cualificados mostraban a los visitantes métodos antiguos y cada vez más raros utilizando un molino de piedra y prensas tradicionales. Dimitriadis afirmó que las innumerables decisiones tomadas en el momento por los trabajadores del molino durante el proceso dan como resultado una calidad de aceite difícil de lograr con medios modernos. Los tiempos óptimos de molienda varían en función de la madurez del fruto, por ejemplo.

Dimitriadis también señaló que, dado que su molino de piedra no pulveriza completamente los huesos y la piel, esos elementos no aportan su amargor al aceite como ocurre en las prensas modernas, lo que, según él, da como resultado un perfil más agradable de su aceite.  Sostiene que este tratamiento más suave conserva mejor las propiedades saludables de la fruta. Una degustación de aceite de oliva prensado apenas unos minutos antes reveló un sabor realmente delicioso: verde, afrutado, de intensidad media y menos amargo que otras degustaciones locales.

En todo momento, los visitantes internacionales fueron recibidos con una cálida hospitalidad y la típica comida cretense, tan deliciosa como rica en aceite de oliva virgen extra. No es difícil entender por qué el cretense medio consume una cantidad asombrosa que, según se dice, supera los 35 litros al año.

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