Monterosa guarda al futuro senza dimenticare il passato

Molto prima che l'Algarve portoghese diventasse una meta turistica, tra le tranquille colline bruciate dal sole che circondano la città di Montcarapacho, prosperavano gli uliveti. Gli antichi romani producevano il loro olio proprio qui, lasciando dietro di sé macine, rovine e ulivi millenari.

Abbiamo investito così tanto tempo e pazienza in questa piccola azienda, per noi è un atto d’amore da condividere. - António Duarte, Viveiros Monterosa

Per Viveiros Monterosa, la produzione di olio extravergine di oliva è molto più recente; è come se fosse una stella del liceo in uno sport antico. Dal loro primo timido test ufficiale sull'olio extravergine di oliva nel 2009, Monterosa è cresciuta fino a vincere il Gold Award per quattro anni di fila al New York International Olive Oil Competition, in competizione con 910 partecipanti provenienti da 27 paesi. “Ne siamo orgogliosi”, mi dice il rappresentante commerciale António Duarte, mentre passeggiamo tra i loro uliveti.

Eleganti palme fiancheggiano la strada d’ingresso che conduce alla casa color argilla dove il fondatore dell’azienda, Detlev Von Rosen, viveva e lavorava; il marchio Monterosa è una traslitterazione portoghese del suo cognome. A una ventina di metri di distanza, le rovine di un antico frantoio romano sono state integrate con gusto nelle attuali attività, un’appropriata affermazione visiva dell’obiettivo di Monterosa di preservare l’antica “tradizione della produzione di olio d’oliva che è andata quasi perduta”.

Durante la nostra passeggiata, Duarte menziona l’utilizzo da parte dell’azienda del manuale di agricoltura del senatore romano Marco Catone, De Agri Cultura; «egli calcolò la distanza ideale tra gli ulivi, cinque metri per sette, in modo che non si contendessero l’acqua. Ed è proprio così che li abbiamo disposti». L’antica saggezza è chiaramente alla base di Monterosa.

L’anno scorso è stato agrodolce per Monterosa. La produzione di olio extravergine di oliva ha ottenuto valutazioni di qualità eccezionalmente elevate nei concorsi, mentre i tour di degustazione e le visite all’oliveto e al frantoio di Monterosa hanno raggiunto il record di 2.500 visitatori. E Detlev Von Rosen è morto.
Vedi anche: Muore Detlev Von Rosen,
celebre produttore portoghese La sua casa è vuota, ma la sua eredità prospera sul posto nelle mani dei collaboratori di lunga data e azionisti di Monterosa , l’amministratore delegato Eduardo Martins e il direttore finanziario José Dâmaso, e del nuovo socio Duarte.

Dalla terrazza lastricata che si affaccia sugli uliveti, Martins esprime le speranze di Monterosa per il futuro. "Naturalmente, stiamo cercando di espandere la produzione, man mano che i nostri alberi continuano a maturare. Un altro valore essenziale per noi è mostrare cosa significa coltivare, ampliando il quadro per includere le nostre molteplici attività orticole. E se in questo splendido luogo offrissimo vino, tè, succo di limone fresco e magari pernottamenti selezionati nella casa?", ha riflettuto.

«Fondamentale, per noi, però, è evitare una promozione turistica aggressiva. Vedete, abbiamo investito così tanto tempo e pazienza in questa piccola attività, per noi è un atto d’amore da condividere». Ci addentriamo tra collinette di argilla rossa punteggiate di timo profumato: «Frenano l’erosione; un’alternativa molto migliore all’erba». Lui e Dâmaso mi accompagnano attraverso un paesaggio lussureggiante e specie arboree esotiche, come una Terminalia del Kenya, atipica per la maggior parte delle aziende olivicole. «Abbiamo avviato questa attività con le piante ornamentali, e rimane il nostro fulcro». Monterosa non vive solo di ulivi.

In De Agri Cultura, Catone scrisse: «… è dalla classe contadina che provengono gli uomini più coraggiosi e i soldati più robusti, la loro vocazione è la più rispettata, il loro sostentamento è il più sicuro». Ma le stelle non sono sempre allineate, nemmeno per i contadini più appassionati.

Nel 1997 e nel 1998, una grave siccità rese il sostentamento di Monterosa tutt’altro che sicuro. Dove ora sorgono gli uliveti, gli aranceti appassiti, in particolare, stavano prosciugando i pozzi di irrigazione. Martins racconta: “Abbiamo quasi esaurito l’acqua. Poi abbiamo fatto i conti, rendendoci conto che ci volevano 1.000 bicchieri d’acqua per produrre un bicchiere di succo d’arancia. Era insostenibile”.

Ironia della sorte, questa svolta del destino ha dato il via a una svolta che, diciassette anni dopo, è l’olio extravergine di oliva pluripremiato di Monterosa. Dietro il suo gusto puro e morbido, si cela una storia di crollo, rischio, reinvenzione e serendipità.

“Abbiamo immediatamente esplorato le cultivar di frutta autoctone della nostra regione, climaticamente e geologicamente così simili all’Andalusia: carruba, mandorlo, fico, olivo. Abbiamo scommesso che, se non fossimo riusciti a produrre un buon olio d’oliva, avremmo almeno avuto un olivo ornamentale da vendere. Il fatto è che sapevamo molto di alberi, ma molto meno della produzione di olio d’oliva.”

Nel decennio successivo, il team di Monterosa ha collaborato passo dopo passo con i laboratori dello specialista di olio d’oliva José Gouveia, dell’ISA (Instituto Superior de Agronomia). Nel 2009, egli consigliò loro di partecipare a una competizione ufficiale di valutazione dell’olio extravergine d’oliva. Il destino ha voluto che Monterosa ottenesse fortuitamente il suo primo premio d’argento.

Monterosa continua a dedicarsi con determinazione a un sistema integrato ed ecologicamente sostenibile che non utilizza prodotti chimici o sintetici per il controllo dei parassiti, si impegna a ridurre al minimo l’impronta di carbonio e produce compost dalla propria polpa riciclata, dai residui di erba tagliata e dai rami potati triturati finemente.

In tarda primavera/inizio estate, un aspetto del sistema integrato è particolarmente visibile: gli ulivi sono ricoperti di un bianco spettrale. Con entusiasmo, Martins spiega: “Il nostro team ha osservato che gli ulivi situati lungo i muri si ricoprivano di polvere stradale e venivano ignorati dai moscerini della frutta. Dopo aver consultato lo specialista agricolo Paul Vossen, abbiamo preso in prestito un metodo di controllo dei parassiti osservato in una piccola fattoria in Libano. Abbiamo ricoperto gli alberi spruzzando caolino mescolato con acqua. Questo minerale argilloso presente in natura è completamente neutro per l’olivo e l’ambiente. Ma il suo pH brucia le zampe della distruttiva mosca della frutta dell’olivo (Bactrocera oleae), impedendole di posarsi sulle olive per deporre le uova. Inoltre, la mosca della frutta cerca le olive verdi”, e l’argilla ne maschera il colore.

Tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, Monterosa ricorre ulteriormente al suo attento metodo empirico per valutare la raccolta delle sue cinque varietà di olive. “Raccogliamo secondo i tempi delle olive. Sono gli alberi a decidere, non noi”, spiega Duarte. “Osserviamo e testiamo costantemente, cercando il momento della concentrazione massima ideale di nutrienti. Alcuni giorni non raccogliamo, altri lavoriamo quattordici ore”.

Tutta la raccolta viene effettuata manualmente: «Non colpiamo gli alberi con un bastone per evitare di ferire sia gli alberi che le olive. Raccogliamo dal basso verso l’alto, come si farebbe con un melo. Usiamo uno strumento simile a un pettine lungo i rami e scuotiamo delicatamente piccole sezioni con un’asta elettrica. Una seconda squadra setaccia le olive, eliminando quelle danneggiate.” Duarte ribadisce: “Le nostre fasi fondamentali di produzione sono molto simili a quelle romane.” Metodi che richiedono tempo e manodopera.

La filosofia di Monterosa l’ha portata più di una volta a trarre il massimo dall’imprevisto. Dâmaso racconta: «Qualche anno fa, i turisti hanno iniziato semplicemente a presentarsi, chiedendo di visitarci, e noi abbiamo cercato di accoglierli. Volevamo che si sentissero sicuri di come coltiviamo qualcosa di così buono e chiarire i requisiti di tale produzione. Non era giusto aspettarsi che le persone spendessero dei soldi senza assaggiare. Dopotutto, l’ottanta per cento di ciò che produciamo è destinato all’esportazione». E così sono nati i tour dell’oliveto e le degustazioni.

Monterosa rimane aperta gratuitamente tutto l’anno ai visitatori, ma, tenendo presente che si tratta di un’azienda agricola in attività, si consiglia la prenotazione anticipata. Duarte mostra ulivi davvero antichi, incoraggia ad accarezzare il compost dal profumo dolce e indica i colleghi impegnati a rimuovere i detriti, a rinforzare le vasche, a falciare l’erba e a controllare le linee di irrigazione.

Gli ospiti si recano poi al frantoio, fresco e immacolato. È uno showroom, un’area degustazione e un centro di lavorazione tutto in uno. Kilim dai colori vivaci, arancioni e rossi, e tradizionali teli intrecciati (sì, pensate allo stile romano) per la spremitura dell’olio adornano le pareti. All’esterno, macine romane rovesciate assorbono il sole.

Duarte fornisce una spiegazione approfondita del sistema di spremitura meccanica a freddo, seguita da una degustazione di tre oli per i visitatori, ognuno dei quali ispira Duarte a dilungarsi con entusiasmo con consigli culinari. I sapori dell’olio vanno da delicato a medio a intenso. “Dopotutto, il processo di certificazione dell’olio extravergine di oliva richiede anche un’analisi sensoriale”, suggerendo la nostra occasione in loco di fingere di essere una giuria.

Il processo attento all’ambiente del team di Monterosa solleva l’ultima domanda. “Non siete biologici?” Martins fa una pausa pensierosa: “Vogliamo raggiungere quel livello, ma non ci siamo ancora del tutto. Prima dobbiamo proteggere gli alberi, imparare tutto ciò che c’è da sapere e procedere con la massima attenzione”. Il loro modus operandi non ha vacillato fino ad oggi.

Se non potete recarvi in Portogallo, potete ordinare dal sito web di Monterosa.

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