トラス＝オス＝モンテスの生産者たちは品質を重視している

西ヨーロッパの片隅に、数々の賞を受賞したオリーブオイルの産地があります。そのポルトガル語の名称が示す通り、トラス・オス・モンテス・エ・アルト・ドウロは、ポルトガル北東部のドウロ川上流にある山々の向こう側の谷間に位置しています。

トラスモンタノス（Trasmontanos）の人々は、大胆かつ勤勉だと言われています。その気質は、厳しい土壌と過酷な気候の中で何世紀にもわたって奮闘してきた結果であると言われています。それが正確なステレオタイプであるかどうかは別として、何かが、この地域を高級オリーブオイルの国際的な注目を浴びる存在へと押し上げ続けているのです。

トラス＝オス＝モンテス・エ・アルト・ドウロ地域には3万4,000人以上の生産者と80のブランドが存在し、2008年から2009年にかけてのポルトガルのオリーブオイル生産量5万トンのうち30％を供給しました。ここ数ヶ月、同地域は3大陸での成功により、受賞歴をさらに積み重ねています。

イタリアで発行される最高級エキストラバージンオリーブオイル（EVOO）のガイドブック『Flos Olei』は、今年、トラスモンターノの生産者マリア・アンドラーデを世界トップ20に選出した。同ガイドはオリーブオイル生産農場に0～100点のランク付けを行っており、ポルトガルで最高評価を得たのも「アゼイテ・トラス・オス・モンテスDOP」産だった。ソシエダデ・クレメンテ・メネレスの「ロメウ」で、92点を獲得した。 2010年版ガイドに掲載された17のポルトガル産生産者のうち、9つがこのDOP（原産地呼称保護）に属していた。（DOPはEUの分類であるPDO、すなわち原産地呼称保護に相当する。）

マリア・アンドラーデ氏は、自身の「ジョアン・ダス・バルバス」EVOO（エクストラバージンオリーブオイル）で、上海万博のイタリア館で開催された第1回世界EVOOコンペティションのPDO部門において2位を獲得しました。

また米国では、「ポルカ・デ・ムルサ」オリーブオイルが、再び世界最高峰の一つとして評価されました。このトラス・オス・モンテスDOP産品は、2010年ロサンゼルス国際エクストラバージンオリーブオイルコンペティションの「ミディアム、ロテ50」部門で銀賞を獲得しました。同じDOP産の「マグナ・オレア」は、「ミディアム、コブランソサ」部門で銅賞を受賞しました。

課題

ブランコ

こうした成功にもかかわらず、トラス・オス・モンテス・エ・アルト・ドウロ（AOTAD）オリーブ生産者協会のアントニオ・ブランコ会長は、同地域にはいくつかの大きな問題があると述べています。

その一つとして、ポルトガルにはオリーブオイル産業を促進・保護する全国的な業界団体が存在しないことが挙げられる。ブランコ氏によれば、政府は高品質な輸出を増やすことよりも、国内消費における輸入オリーブオイルへの依存度を減らすことの方を重視しているという。同氏は、ポルトガルが海外でのオリーブオイルの販促にさらに力を入れ、オリーブオイルのボトルに原産国表示を義務付けるEU規制の実施を早めることを望んでいる。

もう一つの問題は、ポルトガルにおいて「アゼイテ」（ポルトガル語でオリーブオイル）という名称が、精製オリーブオイルとエクストラバージンオリーブオイルの混合物を指す商業用語として使われている点だ。「これはポルトガルの消費者にとって混乱を招くため、AOTADとしては『アゼイテ』という名称を、エクストラバージンオリーブオイルとVOO（バージンオリーブオイル）のみを指すようにしたいと考えています」とブランコ氏は述べた。

アルヘイラ・デ・ミランデラ

トランスマンターノ地方の人々は、地元のワイン、オリーブオイル、ソーセージがふんだんに並ぶ食卓で知られており、ブランコ氏はこのコンセプトに活用の可能性があると考えている。彼の構想は、オリーブオイル、ワイン、チーズ、蜂蜜、パン、そして伝統的な「アレイラ・デ・ミランデラ」のような地元の肉製品やソーセージを含む、高品質な地元産品を宣伝する地域ブランドを確立することである。

AOTADはまた、ドウロ地方をカバーする新たなDOP（原産地呼称保護）の導入や、隣接するスペインのカスティーリャ・イ・レオン州との観光・マーケティング連携の可能性についても取り組んでいる。さらに、DOP加盟者が生産・品質データやオリーブの木への脅威といった有用な情報にアクセスでき、オンライン取引プラットフォームも利用できるソーシャルメディアネットワークに130万ユーロ（180万ドル）を投資している。

こうした一連の取り組みにより AOTADが昨年、オリーブ栽培の普及・促進
における卓越性を称える「フロス・オレイ（Flos Olei）」の「クリスティーナ・ティリアコス賞」を受賞したことは、驚くべきことではありません。

セグメンテーション

この地域におけるオリーブオイルの生産は、少なくとも16世紀以来重要な位置を占めてきたが、「アゼイテ・デ・トラス・オス・モンテス」DOPが設立されたのは1994年のことである。現在、これはポルトガル国内の6つのDOPの一つであり、同国で2番目に大きなオリーブオイル生産地域となっている。

同ガイドによると、「アゼイテ・デ・トラス・オス・モンテス」DOPの主要なオリーブ品種であるコブランソサ（30%）、ヴェルデアル・トランスモンターナ（25%）、マドゥラル（20%）、コルドヴィル（10%）は、「スパイス、アーモンド、その他のドライフルーツの香りを伴う、非常に洗練され複雑なオイル」を生み出すとされています。

このDOPの面積は3100km²に及び、約6000軒のDOP認定農場と4万7000ヘクタールのDOP認定オリーブ園が存在する。 オリーブとオリーブオイルの生産は、年間3,000万ユーロ（4,100万ドル）以上を地域経済にもたらしている。しかし、オリーブ栽培だけで生計を立てている生産者は一人もいない。彼らは家畜の飼育や他の農産物の栽培も並行して行っている。生産者たちは皆、オリーブを地域の17の協同組合のいずれか、あるいは100カ所ある地元の搾油所のいずれかに販売している。

2004年のディスカッションペーパーにおいて、ミニョ大学の研究者J. カディマ・リベイロとJ. フレイタス・サントスは、原産地呼称、生産者のブランド、およびオリーブオイルの特性（有機、ニンニクやハーブ入りなど）のすべてが、ポルトガル産オリーブオイルの価格にプラスの影響を与えると報告した。 彼らは、ラベル
上で原産地の可視性を高め、ブランド名を確立することは適切な措置であるとしつつも、「フリーライダー」を排除するためには品質認証を併せて実施すべきであると述べた。

ムルサ生産者農業協同組合（CAOM）は、トラス・オス・モンテスDOP（原産地呼称保護）地域内でその後広まったセグメンテーションの好例である。CAOMは、製品ラインナップの多様化、イメージの刷新、そして極めて高い品質基準の遵守を目的として組織再編を行った。付加価値の高い海外市場への投資に基づき、2年間で販売量を20％増加させる見込みである。

ブランコ氏によると、DOP全域において、協同組合、搾油所、包装業者は技術を向上させ、収穫時期や温度管理といった要素においてベストプラクティスを採用している。同地域におけるオリーブオイルのテイスティング担当者の育成も、プレミアムオイルへの注力におけるもう一つの重要な柱であった。

81歳の新参者

アンドラーデ

マリア・アンドラーデ氏が受賞した「フロス・オレイ（Flos Olei）」の「新進オリーブオイル搾油所」賞は、「若手」農家を奨励することを目的としている。アンドラーデ氏の家族は、DOPのミランデラ地域で何世代にもわたりオリーブ栽培を行ってきたが、彼女が自身のオリーブオイルの生産を始めたのは2008年、80歳の時だった。

アンドラーデさんの29ヘクタールのオリーブ園はほぼ完全に有機栽培されており、彼女は「厳しい冬を避けるため」早摘みを行っています。これにより収量は多少減るものの、「並外れた品質」が得られると彼女は語ります。 『フロス・オレイ』誌は、彼女の「ジョアン・ダス・バルバス」というオリーブオイルを「素晴らしい」と評し、「濃く澄んだ黄金色」を帯び、豊かな香りと、チコリ、レタス、ミント、セージのニュアンスを含む複雑な味わいを備えているとしている。250mlボトルはポルトガル国内で4～6ユーロ（5.48～8.21ドル）で販売されている。

このように順調なスタートを切ったマリア・アンドラーデ氏は、今や大きな責任を負っていると語る。「品質を落とすわけにはいかないからです」。DOP（原産地呼称保護）が存続し得るのは、「品質に投資してこそ」だと彼女は言う。  問題は、多くのオリーブ生産者が「収量と価格が良くなるため収穫を遅らせているが、霜が降りる前に収穫して初めて品質が得られる。そうでなければ、オイルに香りが欠けてしまう」という点だ。彼女は、DOPを有効に活用する方法について、人々に啓蒙する必要があると語る。

ブランコ氏もこの考えに賛同しており、ポルトガル政府も近いうちにこの方針を受け入れてくれることを望んでいる。