Tunesien: Land der Olivenbäume

Im Herzen der labyrinthartigen Kasbah dieser geschäftigen nordafrikanischen Hafenstadt steht eine verehrte Moschee namens Al-Zaytuna. Es ist ein Ort von historischer Bedeutung, der als Große Moschee bekannt ist, weil hier so viele islamische Philosophen, Rechtsgelehrte und Dichter wandelten, beteten und lehrten.

In unserer Bibel, dem Koran, heißt es, dass Olivenöl 99 Dinge heilen kann. Aber es heißt nicht, dass es alle 100 heilen kann. Warum? Weil Olivenöl den Tod nicht heilen kann. Es kann dich nicht wieder zum Leben erwecken – Ein Taxifahrer in Tunis

Bezeichnenderweise bedeutet „zaytuna“ auf Arabisch Olivenbaum – und so wie diese berühmte Moschee namens „der Olivenbaum“ im Zentrum der Geschichte und des Lebens Tunesiens steht, ist der Olivenbaum im Zentrum dieser Nation mit 11 Millionen Einwohnern verwurzelt.

Oliven – und insbesondere Olivenöl – sind Tunesiens einzigartiger und, seltsamerweise, unbekannter Schatz.

Ein Reporter der Olive Oil Times reiste nach Tunesien, um das Olivenöl dieses Landes besser zu verstehen und mehr über die Bemühungen zur Steigerung der Exporte zu erfahren, die im Mittelpunkt der zweiten Ausgabe des Olivenfestivals von Sfax standen, einer internationalen Veranstaltung, die Ende Januar stattfand.

„Wir verwenden es zum Kochen, für Salate, für alles“, sagte Adel Ben Ali, ein freundlicher und warmherzig lächelnder Verkäufer auf dem Marché Central, einem großen überdachten Markt in Tunis, auf dem frische Produkte in allen Farben und Geschmacksrichtungen mit großer Begeisterung und Flair verkauft werden.
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ein Tunesien ist ein Land der Oliven, ein Ort, an dem der Olivenbaum im Laufe der Jahrtausende tief in die Kultur, Wirtschaft, Küche, Gewohnheiten, Rhythmen und Jahreszeiten der Nation eingewoben wurde. Manche Tunesier salben Neugeborene sogar mit Olivenöl.

Tatsächlich ist Tunesien einer der weltweit größten Olivenölproduzenten – eine Tatsache, die den meisten Menschen, die keine Olivenölkenner sind, kaum bekannt ist. Überall im Land findet man Olivenbäume. Es gibt etwa 1,8 Millionen Hektar Olivenhaine mit 82 Millionen Bäumen – das entspricht etwa 30 Prozent der Anbaufläche dieses nordafrikanischen Landes.

In der allgemeinen Vorstellung scheint die Herstellung von Olivenöl fast ausschließlich Italien und Griechenland vorbehalten zu sein, wo Olivenöl mit gesunder Unbekümmertheit über alle möglichen Speisen gegossen wird. Wenn Menschen an die mediterrane Ernährung denken und an die gesunde Olive im Mittelpunkt der Mahlzeiten, denken sie – aus gutem Grund – an Rom und das antike Athen.

Und doch bleibt bei diesen Vorstellungen von Olivenöl die Geschichte Tunesiens und seines jahrhundertealten Olivenanbaus außen vor. Tatsächlich reicht die Geschichte des Olivenanbaus in Tunesien weit zurück.

Im Eingangsbereich eines mehrstöckigen Gebäudes in einem Geschäftsviertel von Tunis, in dem das Office National de l’Huile, eine staatliche Behörde für Olivenöl, untergebracht ist, befindet sich ein wandgroßes Gemälde der Olivenernte. Es ist eine lebendige Darstellung von Bauernfamilien in einem Olivenhain zu Beginn einer neuen Ernte.

„Das ist eine traditionelle Olivenernte“, sagte Chokri Bayoudh, der Vorsitzende der Behörde, während eines Interviews mit der Olive Oil Times. „Es ist ein Gemälde von jemandem, der Olivenöl liebte.“

Es ist eine vollständige Szene: Eine Frau im Vordergrund trennt mit einer Dreschmaschine Olivenblätter, Zweige und Erde ab. In der Nähe kocht Tee auf einem schwelenden Feuer neben einem Mann, der einen traditionellen tunesischen Hut trägt, die tiefrote, beretähnliche Chechia, während seine Frau, deren Kopf mit einem einfachen Kopftuch bedeckt ist, die frisch gepflückten Oliven sortiert.

Es ist noch viel mehr los.

Im Hintergrund klettern Menschen auf Leitern und pflücken Oliven, und ein Junge – vielleicht der Maler selbst? – wirkt verzaubert in der Mitte des Kunstwerks. Dieser Junge rührt keinen Finger, zufrieden damit, über den Moment der großen Ernte, die Fortsetzung einer Tradition, nachzudenken.

Bayoudh stand da und bewunderte das Gemälde.

„Und heute sieht man das in jeder Region Tunesiens“, sagte er auf Englisch. „Wir arbeiten so, mit Kindern, mit Frauen, mit Ehefrauen, mit der ganzen Familie.“

Ein Mann, der ein Tablett mit klirrenden Teegläsern trug, ging vorbei, während er sprach. Draußen hupten die Autos im Verkehr von Tunis und drängten sich vorwärts. Es herrschte reges Treiben. Ein Telefon klingelte, dringlich.

Der Olivenbaum gedeiht hier – trotz der Trockenheit und der Wüstenböden Tunesiens.

Eine genaue Geschichte darüber, wie und wann der Olivenbaum nach Tunesien kam, lässt sich laut Tiziano Caruso, einem Olivenbaum-Experten an der Universität von Palermo auf Sizilien, kaum bestimmen.

„Es ist sehr schwer zu sagen, wann die Olive hierherkam.“

Dennoch spielten die Phönizier sicherlich eine wichtige Rolle beim Anbau des Olivenbaums, und er wurde dann von den Karthagern verbreitet, die Oliven pflanzten, wo und wann immer sie konnten, insbesondere in Friedenszeiten, so die tunesischen Behörden.

Auf der Halbinsel Cap Bon steht der älteste bekannte Olivenbaum Tunesiens. Er ist etwa 2.500 Jahre alt. Der große, uralte Baum wurde während der karthagischen Herrschaft gepflanzt, und Olivenliebhaber pilgern bis heute dorthin, um seine Früchte zu essen.

Dann kamen die Römer.

Unter römischer Herrschaft wurde der Olivenanbau zusammen mit der Bewässerung und den Methoden der Olivenölgewinnung ausgebaut. Die Olive reagierte darauf: Tunesiens Trockenheit und Sonne waren genau richtig für den Olivenanbau.

Jahrhundertelang sahen die Römer zu, wie er gedieh, und wurden reich, indem sie in Tunesien beeindruckende Bauwerke errichteten: große Paläste, Villen, das gewaltige Amphitheater in El Jem, Städte, Aquädukte.

Der Olivenanbau kam nach den arabischen Eroberungen im Mittelalter weitgehend zum Erliegen.

„Die Olivenhaine verschwanden nach und nach bis zur französischen Kolonialisierung im Jahr 1881“, sagte Raouf Ellouze, ein tunesischer Olivenölhersteller und Vorsitzender von Synagri, einer Bauernvereinigung. Er berichtete, dass arabische Nomaden Olivenplantagen rodeten, um Weideland zu schaffen.

Unter französischer Herrschaft blühte der Olivenanbau wieder auf, insbesondere nach einer Reihe von Entdeckungen durch Paul Bourde, einen Kolonialverwalter und Journalisten, der auch ein Klassenkamerad des französischen Dichters Arthur Rimbaud war.

Im Jahr 1889 reiste Bourde als Landwirtschaftsdirektor des Protektorats durch Tunesien und machte eine Reihe bemerkenswerter Entdeckungen. Große Steine in den halbtrockenen Steppen in Zentraltunesien, so argumentierte er, seien Überreste antiker römischer Olivenmühlen. Tatsächlich vertrat er die Ansicht, dass Olivenanbau in den weiten, unbewohnten Gebieten Tunesiens möglich sei.

Heute ist Tunesien einer der weltweit führenden Ölproduzenten. Olivenhaine erstrecken sich kilometerweit dort, wo vor einem Jahrhundert noch halbtrockene Steppe herrschte. Die Tunesier sind stolz auf ihr Olivenöl.

„Unser Olivenöl ist das beste der Welt“, sagte ein tunesischer Taxifahrer, während er sich mühelos durch den hektischen Verkehr von Tunis manövrierte, einen Strom von Autos, die sich gegenseitig bedrängten.

Der Taxifahrer redete weiter. Er war in seinem Element: Er sprach über Olivenöl. Er besitzt ein kleines Stück Land am Stadtrand mit drei Olivenbäumen, und seine Familie pflückt gemeinsam die Früchte – eine Szene, die an das Gemälde im Office National de l’Huile erinnert.

„In unserer Bibel, dem Koran, steht, dass Olivenöl 99 Krankheiten heilt. Aber es steht nicht, dass es alle 100 heilt. Warum?“, überlegte er und fälschte dabei ein wenig sein Zitat.

Die Straßen zogen vorbei, ebenso wie Autos, Busse, Motorroller, Kreisverkehre und Stoßstange-an-Stoßstange-Verkehr. Eine Frau, deren Kopf in ein traditionelles muslimisches Kopftuch gehüllt war, fuhr vorbei. Ein Mädchen, das in einem anderen Auto angeschnallt war, stand auf dem Rücksitz und beobachtete den Verkehr.

„Weil Olivenöl den Tod nicht heilen kann“, sagte er mit einem Grinsen. „Es kann dich nicht wieder zum Leben erwecken.“

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