Una variedad de aceituna italiana poco común da lugar a un aceite de primera categoría
El productor de Biagioli Farm se alzó con una medalla de oro en el NYIOOC 2025 por un aceite monovarietal de Coroncina, originario de la región italiana de Las Marcas.
La variedad de aceituna Coroncina, cultivada tradicionalmente en unos pocos kilómetros cuadrados del centro-sur de Italia, saltó a la fama mundial en el Concurso Mundial de Aceite de Oliva del NYIOOC de 2025.
Un aceite de oliva virgen extra monovarietal de Coroncina, obtenido de 65 olivos centenarios repartidos en una sola hectárea, ganó un Premio de Oro en su debut en el Concurso Mundial.
Aún queda mucho por descubrir en la búsqueda de la excelencia. El aceite de oliva virgen extra puede sacar a relucir algo profundo, incluso primigenio. Siento ecos ancestrales cuando pruebo mi aceite.
«Era nuestra primera vez», dijo Giancarlo Biagioli, catador experto y propietario de Biagioli Farm. «Aunque ya sabíamos que nuestro aceite de oliva virgen extra era bueno, el Premio de Oro en Nueva York confirmó que estamos haciendo lo necesario para llevar a Coroncina al escenario mundial».
«Es una variedad muy poco común, una de las más desconocidas incluso en Italia, y sin embargo tiene una fuerza propia», añadió. «Nuestro aceite convenció a los jueces también por estas características: un aroma claro, con notas de alcachofa y hierba fresca, y esa singularidad que no se encuentra en ningún otro sitio».
Véase también: Perfiles de productoresTras años de formación y práctica como catador profesional, Biagioli se inscribió a principios de la década de 2000 en el registro nacional de expertos en cata de aceite de oliva que mantiene el Ministerio de Agricultura.
«Quería comprender de verdad esta variedad. Durante años, se cosechaba demasiado tarde, en detrimento de su intensidad aromática», explica Biagioli. «Así que decidí adelantar la cosecha a mediados de octubre, justo al comienzo de la maduración, para respetar su esencia».
Enclavado en el corazón de la región de Las Marcas, a casi 500 metros sobre el nivel del mar, el nuevo olivar de la Finca Biagioli se encuentra entre Caldarola y Serrapetrona.
«Aquí, el olivo Coroncina reina supremo», dijo Biagioli. «Crece en un suelo calcáreo, lleno de grava y piedras, lo que dificulta cualquier operación agrícola. Pero es precisamente en ese terruño inhóspito donde la planta encuentra su máxima expresión».
La fascinante historia de la variedad Coroncina complementa sus galardonados sabores.
«Encontré una ordenanza municipal de 1453 que obligaba a quienes poseían pequeñas parcelas de tierra a plantar dos tercios con olivos de la variedad Coroncina y un tercio con higueras», recordó Biagioli. «Y lo hacían por una razón. Creían que los higos atraerían a la mosca del olivo para proteger las aceitunas».
(Foto: Finca Biagioli)
«Esto demuestra que, incluso en la antigüedad, la gente de aquí ya buscaba aceitunas de calidad», afirma Biagioli.
Los agricultores de Coroncina confían en la gruesa piel de las drupas, lo que hace mucho más difícil que la mosca del olivo colonice un olivar.
Según Biagioli, el equilibrio entre la naturaleza y la tradición, la técnica moderna y la memoria histórica, define la calidad de su galardonado aceite de oliva.
«No utilizo ningún tratamiento químico. Ni siquiera los permitidos en la agricultura ecológica. Mandé analizar el suelo antes de empezar para asegurarme de que no hubiera residuos de pesticidas. Es una tierra que nunca ha visto nada ajeno a su ciclo natural», explicó.
El propio olivar requirió una larga espera y un poco de suerte. «Me llevó 15 años encontrar la parcela adecuada. Los propietarios de estos olivos se aferran a ellos con fuerza. Es como esperar por un sitio en primera fila en un complejo de playa. Cuando la propietaria finalmente decidió vender, me dijo: “No voy a regalar el olivar de mi padre a cualquiera”».
Por eso Biagioli espera ampliar la superficie de producción en los próximos años, aunque no se muestra del todo optimista al respecto.
«Me encantaría adquirir otro olivar, pero hay que ganarse la confianza de los propietarios», dijo. «No es una cuestión de dinero. Hay un apego casi religioso a estos árboles. No se venden a cualquiera. Yo tuve suerte».
Según Biagioli, los orígenes de Coroncina se remontan a muchos siglos atrás.
«Encontré referencias que relacionan esta zona con la Basílica de San Clemente a Casauria, en Abruzzo», dijo Biagioli. «Se cree que, alrededor del año 1000, los monjes cistercienses trajeron aquí algunas variedades para producir aceite para los sacramentos y la iluminación».
«La Coroncina podría ser una derivación de la Toccolana, una variedad de Abruzos con la que comparte rasgos genéticos y sensoriales», añadió. «Es solo una hipótesis, pero muy interessante».
Giancarlo Biagioli esperó 15 años antes de comprar su finca de una hectárea de Coroncina. (Foto: Finca Biagioli)
Una vez que el olivar quedó disponible, Biagioli decidió introducir una larga serie de mejoras para potenciar las cualidades naturales de esta rara variedad.
«Elegí la almazara: una nueva, equipada con el sistema Mori-Tem de última generación, que funciona en ausencia de oxígeno», recordó.
La finca organizó la cosecha de tal manera que todas las aceitunas se recogieran y transportaran al molino en un plazo de tres a cuatro horas.
«Filtré el aceite al cabo de unos 20 días y lo almacené en depósitos de acero inoxidable bajo nitrógeno», explicó Biagioli. «Después lo embotellé todo en pequeñas botellas de 250 mililitros, ideales para el sector de la restauración, para que el aceite se mantenga siempre fresco».
El aceite monovarietal Coroncina está ganando ahora nuevos adeptos a nivel local gracias al creciente interés de varios chefs. Tras haber aparecido en la escena mundial, el aceite de oliva también está atrayendo a clientes internacionales.
«Envié unas cuantas botellas a Noruega. Me impresionó la atención que prestan los nórdicos a la calidad y los aspectos saludables del aceite de oliva. Allí no se considera solo un ingrediente, sino un aliado para la salud», señaló Biagioli.
Biagioli cree que la Coroncina parece perder su alma fuera de esta pequeña región.
«Si se saca de aquí y se cultiva en otro lugar, su aceite se convierte en otra cosa. El terruño lo es todo. Trasladarlo significa anular lo que lo hace único», afirmó.
Según Biagioli, producir aceite de oliva significa contar una historia.
«Aún queda mucho por descubrir en la búsqueda de la excelencia. El aceite de oliva virgen extra puede sacar a relucir algo profundo, incluso primigenio. Siento ecos ancestrales cuando pruebo mi aceite», concluyó.