レオナルド・コラヴィータとカリフォルニア大学デービス校のオリーブオイル報告書

疑いの目――イタリアのオリーブオイル業界は、最近話題となったカリフォルニア大学デービス校オリーブセンターの報告書をこのように受け止めている。オーストラリア・オイルズ・リサーチ・ラボラトリーと共同で実施されたこの調査では、大衆向けやプライベートブランドのエクストラバージンオリーブオイル、およびカリフォルニア産オリーブオイルが検証された。  イタリア産および輸入オリーブオイルのほとんどが官能検査と化学検査に不合格となった一方、カリフォルニア産のサンプルのほぼすべてが合格した。この研究は、カリフォルニア産オリーブオイルの市場を開拓するための手段であり、保護主義的な意図があるものと見なされている。研究資金がカリフォルニア・オリーブオイル評議会と、調査対象となったカリフォルニア産ブランド2社から提供されていたことは、特に象徴的であると見られている。

イタリアのメディアはこの研究についてほとんど報じていない。消費者向け週刊誌『イル・サルヴァジェンテ』と、オイルやワインに焦点を当てたオンラインメディア『テアトロ・ナチュラーレ』は、それぞれカリフォルニア大学（UC）の研究に関する記事を掲載し、試験の妥当性について論じたが、両媒体とも、この偏った研究はカリフォルニア産エキストラバージンオリーブオイルに有利に働いているとの見解を示した。本記事のため、コラヴィータ、フィリッポ・ベリオ、ベルトーリ、カラペリの各社に、カリフォルニア大学デービス校の研究に関する見解を求めた。 歴史的にイタリア企業であるベルトーリとカラペッリは、現在スペイン企業のグルポ・SOSが所有している。本稿執筆時点で、この研究に関する質問への回答に同意したのはコラヴィータのみであった。

カンポバッソにあるコラヴィータの輸出事務所および事業部を統括するエンリコ・コラヴィータ氏は、電話取材に対し、UCの研究について声明を発表することも検討したが、「さらに混乱を招く恐れがある」として見送ったと述べた。エクストラバージンオリーブオイルの検査という概念全般について尋ねられると、同氏は『Olive Oil Times』に対し、検査を歓迎する意向を示し、「はい、私たちは検査に賛成です。国際的に合意された基準と方法論に基づいた検査であればなおさらです」と語った。」と語った。短い会話と数日を経て、筆者はUCデービス大学の研究について話し合い、施設を見学するために、同社のポメツィア工場に招待された。同社はここでエクストラバージンオリーブオイルを瓶詰めしている。同社はローマから24キロメートル（15マイル）離れた、南へと続く古代ローマ街道であるラウレンティーナ街道沿いに位置している。ポメツィアは主に工業地帯である。

エンリコ・コラヴィータ社長とレオナルド・コラヴィータ総支配人は兄弟であり、この家族経営企業の共同代表を務めている。何世代にもわたり、コラヴィータ家はモリーゼ州カンポバッソ県でオリーブオイルを生産してきた。レオナルドは故郷についてこう語る。「サン・エリア・ピアニシの人口は2,000人で、少なくとも30％がコラヴィータという姓を名乗っています。」 彼らの父は、オリーブの栽培や搾油とは別の事業として、オリーブオイルのパッケージング事業に参入した。レオナルドの息子ジョヴァンニは、Colavita USAの社長を務め、ニューヨーク在住である。レオナルドの娘カルラは、最高財務責任者（CFO）のような役職に就いており、現在は4ヶ月間ニューヨークに滞在しているが、普段はイタリアにいる。エンリコの息子アンドレアは営業部長であり、もう一人の息子パオロはローマの大学に通っており、卒業後に同社に入社する予定だ。 同社はイタリアで60人、米国で70人を雇用しているが、これほど知名度の高い企業としては非常に少ない人数に思える。コラヴィータの主力製品はエキストラバージンオリーブオイルで、約70カ国で販売されており、売上の80％は輸出によるものだ。同社は売上高を通貨単位で公表せず、年間1,500万リットルの販売を目標としていると述べることを好んでいる。 昨年（2009年）はその目標を達成できませんでしたが、今年はその遅れを取り戻しました。

ニューヨーク州ハイドパークにある「ザ・カリナリー・インスティテュート・オブ・アメリカ」内の「コラヴィータ・イタリアン・フード・アンド・ワイン・センター」や、主に女性アスリートへのスポンサー活動が、同社の知名度維持に貢献している。レオナルドとエンリコの両名は、イタリア食品産業の発展と認知度向上を図る団体にも関与している。 コラヴィタ家は、製造業およびサービス業を代表する業界団体「コンフィンデュストリア（Confindustria）」の会員である。フェデラリメンターレ（Federalimentare）は、コンフィンデュストリア傘下の食品産業部門であり、彼らが協力している団体である。レオナルドは、イタリアオリーブオイル産業協会（ASSITOL）の創設者の一人である。彼は、定款で定められた最長任期である2年任期を4期連続で務め、会長職を退いたばかりだ。来年、1年が経過した後、彼は再び会長に復帰するつもりだと述べている。

カリフォルニア大学デービス校（UC Davis）の研究では、コラヴィータ社のエクストラバージンオリーブオイルが検査され、1本が合格、2本が不合格となった。7月にこの研究結果が公表された後、コラヴィータ社の分析担当者は、UC Davisが検査したのと同じロットのボトルを自社でも検査した。コラヴィータ社は検査を重視する企業であり、生産する各ロットから3つのサンプルを保管している。レオナルド氏は、「聖具室」と呼ばれるこのサンプル保管室を、会社全体で最も美しく重要な部屋だと述べている。 その部屋は床から天井まで金属製の棚で埋め尽くされ、各ロットのサンプルは日付順に並べられている。レオナルド氏はこの部屋について、「人々はトレーサビリティについて語るのが好きだが、これこそが真のトレーサビリティだ」と語る。また、食品業界の検査を担当する警察官たちが、検査に訪れた際、この部屋に驚嘆しているとも述べた。ある警察官はレオナルド氏にこう言った。「ついに！神が望む通りに働く人に出会えた」

同社は、紛争やリコール、いわゆる「タイレノール事件」のような事態、あるいはUCデービス大学の研究のようなケースに備え、時間の経過とともに製品がどのように変化するかを検証するためにサンプルを保管している。 聖具室で30ヶ月間保管された後、サンプルはランパンテオイル用の容器に移される。同社はロット番号の作成に、一般的な慣行であるユリウス暦（年、その年の日数を表す1から365までの数字、および時刻）を採用しており、サンプル室内のロットは充填月ごとにグループ分けされている。

同研究所はデービス研究で使用された全ロットを検査し、すべてがエクストラバージンオリーブオイルであることを確認した。研究対象となったロットの1つ、ロサンゼルスで購入されたボトルは、UCデービスが検査したサンプルの中で、最も古いものではなかったとしても、最も古いものの1つであった。 ロサンゼルスのボトルには「賞味期限」の記載はありませんでしたが、ロット番号 L0816208042（ロット、2008年、その年の162日目、午前8時42分）が記載されており、これは2008年6月11日に瓶詰めされたことを意味します。これは、デイビス大学の研究で検査される21ヶ月前のことでした。 2008年のボトルに入っていたオイルには経年劣化の兆候が見られたものの、同社の内部検査には合格していた。コラヴィタ社は、ロサンゼルスのボトルが不適切に保管された結果、不合格となった可能性を否定していない。2010年初頭以降、同社は米国向けのボトルに「賞味期限」を表示するようになった。小売業者側はこれまで、この日付の記載に消極的だった。一方、ケースの段ボール箱自体には常に「賞味期限」が記載されていた。

2008年のオリーブオイルは透明なボトルに入っていた。時間の経過に加え、高温や光はエキストラバージンオリーブオイルを劣化させる。スーパーマーケットの強い照明は昼夜を問わず照らし続けていることが多い。暗色のガラス瓶に充填することはオイルの保存に役立つ。この点について、エンリコ・コラヴィタ氏は「たとえ消費者がオリーブオイルの色を見たいと望んだとしても、当社はすべてのボトルを暗色のものに移行している」と述べた。 別のボトルが、カリフォルニア大学デービス校（UC Davis）の官能検査および化学検査で不合格となった。コラヴィタ社独自の検査は社内で行われたものであるため、品質管理アナリストのセヴェリーノ・スポラドーレ氏は、独立した研究所による検査とは異なり、科学的なものと見なすことはできないと述べた。それでも、社内検査は彼らの安心材料となっている。

コラヴィータ社は「レイチェル・レイ・オール・イタリアン・エクストラバージン・オリーブオイル」を販売している。カリフォルニア大学デービス校の研究ではこのオリーブオイルも検査対象となり、1本が合格、2本が不合格となった。レイチェル・レイのオリーブオイルは、コラヴィータ社のブランドと同様、同大学の官能検査および化学検査に不合格となった。  エンリコ・コラヴィタ氏は、検査に関する一般的な考えについて、「はい、私たちは検査に賛成です。国際的に合意された基準と方法論に基づいた検査であれば」と述べた。これは、同研究に欠陥があるという見解を共有しつつ、同様の指摘をした国際オリーブ評議会の声明への支持を表明するものであった。

ポメツィア工場では、コラヴィータとレイチェル・レイのオリーブオイルの充填に加え、コラヴィータ家が買収したラツィオ州の人気ブランド「サンタ・サビーナ」や、同社が立ち上げたブランド「モリヴォ」の充填も行っている。これらのオイルは等級や産地が多岐にわたる。DOP（原産地呼称保護）認定のオイルは、モリーゼ、プーリア、シチリア、トスカーナ、ウンブリアの各生産者から仕入れ、顧客への出荷までここで保管される。 一方、カンポバッソ工場ではフレーバーオイルや、オリーブオイル漬けの野菜製品ラインを生産している。ニュージャージー州リンデンの工場では、米国の消費者に人気のある「コラヴィータ・キャノーラ・オリーブ・ブレンドオイル」の充填を行っている。

レンツォ・カサグランデはポメツィア工場の工場長だ。彼はハイネケンでビール事業に携わってキャリアをスタートさせ、ユニリーバでは長年にわたり、最初は油糧種子、マーガリン、マヨネーズ部門で、その後ユニリーバのオリーブオイル部門で働き、同社がオリーブオイルの世界的リーダーとなるという目標達成に貢献した。（2008年頃、ユニリーバは方針を転換し、オリーブオイル市場から完全に撤退した。） 1998年にユニリーバがポメツィア工場をコラヴィータ家に売却した際、カサグランデ氏は残留した。コラヴィータ家や、私が会った従業員たちが、この人物を深く尊敬していることは明らかだ。彼はコラヴィータの味わいを担っており、顧客の期待に応えるようエクストラバージンオリーブオイルをブレンドしている。彼は物腰が柔らかく、真面目な人物だ。

私が訪問した日、カサグランデ氏は辛抱強く工場内を案内してくれた。私はUCデービスの試験について尋ねたが、普段は常に落ち着いている彼も、少し苛立ちを見せた。カサグランデ氏はこう語る。「道路や布の寸法を測る際、私たちは皆、同じ基準を用いる必要がある。カリフォルニアの研究では、世界的に認められていない測定基準が使われたのだ。」 UCデービスが測定した1,2-ジアシルグリセロールとピロフェオフィチンについて、カサグランデ氏は次のように述べた。「これらのパラメータは、ヨーロッパ、特にイタリアで10年以上にわたり試験されてきた。 それらを検証した結果、欧州共同体は、これらの検査は信頼できないとの結論を下した」と述べた。同様に、国際オリーブ評議会もこの手法を却下しており、UCデービス研究の著者たちが、すでに却下されていることを承知の上で、これらの検査の使用を同評議会に提案したのは不誠実だと見る向きもある。彼らは、評議会がその決定を再考すべきだと主張することもできたはずだが、そうはしなかった。

カサグランデ氏はさらに詳しく説明し、これらの試験は矛盾した結果（偽陽性または偽陰性）をもたらし、収穫時の天候、熱や光への曝露、経年変化、そして品種によって試験結果が狂ってしまうと述べた。 1,2-ジアシルグリセロール（本研究ではDAG）およびピロフェオフィチン（本研究ではPPP）の検査は、もともと脱臭・精製油で偽装されたオリーブオイルをスクリーニングする方法として知られていた。

カサグランデ氏は、この研究には多くの問題点があると指摘している。カリフォルニアとオーストラリアの研究所が全く同じ試験ではなく、異なる試験を実施したという事実は、彼の懸念の一つである。 もう一つの懸念は、サンプルが不合格となった場合に普遍的に行われるはずの官能検査を、第二の審査パネルが繰り返さなかった点だ。私は彼に、本当に繰り返さなかったのかと尋ねたところ、彼は次のように答えた。「サンプリングされた各ロットについて、オーストラリアには各店舗で購入した3本のうち1本しか送られていなかった。つまり、オーストラリアの研究所は、入手可能なその1本のボトルだけで、すべての化学分析と官能評価を行ったことになる。」

「これが、官能評価を繰り返せなかった理由だ。さらに、彼らはこの点を明確に説明していない。」 懸念事項には、サンプル数の少なさ、オイルの熟成期間のばらつき、そしてこの研究が利害関係者に資金提供されていたという事実も挙げられる。カザグランデ氏はまた、

「さらに、適切な比較基準を確立するためには、サンプリング方法が極めて重要です。すべての製品が倉庫や店頭で同じ保管条件（光、温度、棚での商品回転率）下に置かれていたことを保証するためです。異なるチェーン店で購入された輸入製品とは異なり、5種類のカリフォルニア産オリーブオイルはすべて同じチェーン店で購入されたものです。」

カサグランデ氏が「チェーン店」と述べたのは、カリフォルニア産オイルがすべてホールフーズの店舗でのみ購入されたのに対し、輸入ブランドはベル・エア、コストコ、ノブ・ヒル、ラルフス、セーフウェイ、ウォルマートの各店舗で購入されたという事実を指している。

彼は、この種のテストは社内で実施することは可能だ（コラヴィータ社は他社のオリーブオイルを頻繁に検査している）と述べるが、普遍的に認められた試験方法を使用しておらず、厳密な科学性からは程遠いものであるため、決して公表すべきではないとしている。

レオナルド・コラヴィータと私は、偽装問題や、2007年に『ニューヨーカー』誌に掲載されたトム・ミューラーによる「Slippery Business（滑りやすいビジネス）」という記事について簡単に話し合った。コラヴィータはこう言った。「我々は市場の中級から高級の層に位置しており、中級というよりは高級に近いかもしれない。 我々は名声を築くために懸命に努力してきた。彼らは一体何を考えているのか？　我々が、クアトロ・ソルディ（4ペンス、あるいは数ドル程度）の価値しかない小細工のために、自らの名声やブランドを台無しにしようとしているとでも？　それは、彼らが我々を完全に愚か者だと思っていることを意味する。つまり、一生をかけて築き上げたブランドを、クアトロ・ソルディのために破壊するなど、愚か者でなければできないことだ。」

レンツォ・カサグランデは、ブランドのエクストラバージンオリーブオイルの仕入れに関して、レオナルド・コラヴィータと緊密に連携している。品質管理アナリストのパトリツィア・パロットとセヴェリーノ・スポラドーレが、彼らの業務を支えている。 彼らのオリーブオイルの大部分は、イタリアのオリーブオイル生産量のほぼ半分を占めるプーリア州産だ。カサグランデによれば、「プーリアはコストパフォーマンスに最も優れた地域だ」という。少量ながら、モリーゼ州、カラブリア州、シチリア島からも仕入れている。彼らの「コラヴィータ・エクストラバージンオリーブオイル」は、イタリア産のオイルのみを使用して製造されている。

同社は4社の仲介業者と提携し、認定されたフラントイオ（搾油所）からサンプルを収集しています。パロットとスポラドーレは、各フラントイオを訪問し、その運営状況を確認しています。ベストプラクティスと品質管理に尽力するイタリアの協会「CERMET」は、認証のために毎年10～15軒のコラヴィータの供給元フラントイオを訪問しています。イタリア国内では、コラヴィータのボトルや缶にはCERMET認証のラベルが貼られています。

同社は約50のフラントイオからオイルを購入しており、その多くは長年の取引先です。各フラントイオのオーナーは、コラヴィタと取引を始める前に誓約書に署名しなければなりません。仲介業者は認定されたフラントイオを巡回してオリーブオイルのサンプルを収集し、それをポメツィアへ送ります。 なぜ搾油所から直接購入しないのかと尋ねると、パロットとスポラドーリは、時間がかかりすぎる上、レオナルド氏がプーリア中を駆け回らなければならないことになるからだと答えました。サンプルが届くと、カザグランデとレオナルド・コラヴィータがオリーブオイルの試飲を行います。その際、互いの表情が影響し合わないよう、二人は決して顔を見合わせません。

私はレオナルド・コラヴィータにカサグランデの鋭い感覚能力について尋ねたところ、彼は「ディレクターは酒も飲まず、タバコも吸わず、コーヒーも飲まない」と答えた。パロットとスポラドーリはオリーブオイルの分析試験を行い、その純度や品質、そしてコラヴィータの基準に合致するかどうかを判断する。もしそのオイルが適切な味を持ち、価格も適正、あるいはそれに近いと判断されれば、ブローカーに連絡が入り、取引が成立する。 パロットはこう語った。「良質なオリーブオイルと適正な価格があれば、素早く動く必要がある。さもないと、他者に先を越されてしまうかもしれないからだ」。購入が合意されると、ブローカーは納品日時を明記した書類一式を、コラヴィータ社と製油所（フラントイオ）に送付する。

引き渡しにあたり、ブローカーはフラントイオへ赴き、正しいオリーブオイルがタンクローリーに積み込まれていることを確認した上で、タンクローリーに封印を施します。タンクローリーがコラヴィタの工場に到着すると、書類が一致しているか確認され、タンクローリーの封印が解除され、サンプルが採取されて、以前に採取されたオイルと比較されます。この検査には約30分かかります。 すべてが問題なければ（ほとんどの場合そうですが）、オリーブオイルはタンクローリーから工場内の多数のタンクのいずれかに移送されます。移送中には別の検査も行われますとスパラドーレ氏は説明します。「ホースの栓を少し開け、少量のオイルを容器に滴下させます。これにより、タンクローリー内の全内容物のサンプルが採取されるのです。 これを行うのは、20年前にはトラックに2つの区画を設け、一方に良質のオリーブオイル、もう一方に質の劣るオイルを積むという手口があったからです。」これらすべての検査を見て、私は自分ならこの人たちに商品を売りたいと思うだろうか、と自問した。これほど多くの検査を受けるのは大変そうだ。良い点としては、分析担当者やコラヴィタ家の人々は親しみやすく、疑心暗鬼な人々のようないら立ちを見せないことだ。 また、彼らは納入業者を支払いで待たせることもありません。レオナルドによると、納入業者は彼らとの取引を好んでいるそうです。なぜなら、納品翌日に一部を支払い、残額は30日後に支払うからです。各タンカーの積載量は30トンで、その価値は7万ユーロに上ります。

オリーブオイルはさらに徹底的な検査を受け、この工程には4～5時間を要する。検査結果は、どのタンクにオイルを移すべきかを決定する上で重要であり、ブレンドを調合するカサグランデにとっても重要な情報となる。ブレンドされるオイルの数は、時期によって異なる。 1月はタンクが満杯になるため、最大8つのタンクからオリーブオイルをブレンドすることもあります。9月になると、ブレンドに使用されるオリーブオイルはわずか2つのタンク分になることもあります。同社には、容量300トンのタンクが11基、500トンのタンクが6基、60トンのタンクが6基あります。すべてのタンクはステンレス製です。

カサグランデ氏は、コラヴィータの顧客が求めているもの、期待しているものを生産することの難しさについて、次のように語っています。

「私の家では、フルーティー（フルッタート）なオリーブオイルを選びます。しかし、これが問題なのです。消費者は『本物』という概念や『良い味』という概念を好みますが、口当たりを乱すような、ピリッとした辛味のあるオリーブオイルは望んでいません。その辛味を感じると、消費者は心の中で『何かがおかしい』と思ってしまうのです。 それなのに、実はそのピリッとした刺激こそが、オイルの良さを決める要素なのです。私たちは、教育者になるか、伝道者になるか、それとも生産者になるかを決めなければなりません。これは大きなジレンマです。結局、私たちは妥協点を見出します。天然の抗酸化物質であるポリフェノールやトコフェロールは、口当たりを乱し、少し刺激的ですが、それこそが保存性や賞味期限を保証するものです。私たちは、消費者の期待と私たちの理想の中間にあるオリーブオイルを生産しているのです。」

カサグランデ氏に、市場ごとに異なる味があるかどうか尋ねると、彼はこう答えた。「当社には『コラヴィータ』というエクストラバージンオリーブオイルがあり、イタリア、アメリカ、カナダ、台湾など、どこでも同じプロファイルを持っています。そして『フルッタート』という、フルーティーな味わいのものもあります。 こちらはよりピリッとした特徴を持っています。分析してみると、標準品よりもポリフェノールが多く含まれていることが分かります。これはオリーブオイル愛好家のためのオイルです。」フッルターートの1本に対し、標準品は20本売れている。

カザグランデ氏は、在庫のオイルをもとに、ブレンドの理論的なレシピを考案します。それを工場のオペレーターに渡すと、オペレーターは適切な比率でオイルをブレンドタンクに入れ、撹拌します。その後、オイルは分析され、味見が行われます。良質で、コラヴィタらしい味わいであれば、大量に生産されます。 カサグランデ氏と私は工場内を歩き回り、巨大なタンクやオイルのろ過工程を見学した。同社は製油所からすでにろ過済みのオリーブオイルを購入することもできるが、カサグランデ氏はこう語る。「我々はろ過の方が得意だと考えている。ろ過は自社で行いたいのだ」。週に400～500トンのオリーブオイルが瓶詰めされ、1日1～2シフト体制で稼働している。 今日は1本のラインが稼働している。12月になれば、5本すべてのラインが同時に稼働することもあるだろう。工場は高度に自動化されているため、作業員はそれほど多くない。私たちは、包装から取り出された殺菌済みの瓶、空気を吹き込まれた瓶、瓶にオイルが充填される密閉されたチャンバー、そして瓶が密封され、キャップが締められ、ラベルが貼られるコンベアベルトを見学した。 すべての工程が非常に速いペースで進んでいる。150箱ずつ積まれたパレットが山積みになっており、すべてシュリンク包装されている。カザグランデ氏によると、コンテナが米国に到着するまでには約15日かかるという。欧州向けには、トラックで輸送される。

私がポメツィア工場に到着するまでに、5つのコンテナが積み込まれていた。レオナルド・コラヴィータ氏は、サンプル室を見せてくれた際、医務室も案内してくれた。医師が月に2回訪れ、従業員は少なくとも月に1回は診察を受けなければならない。医師が、誰がコンテナにカートンを積み込む作業を行えるか、そうでないかを判断するのだ。私は、あらゆる物や人を検査するという、この過剰なほど慎重さについて、レオナルド氏に尋ねてみた。 「それはお父様から受け継いだものですか？」と尋ねると、彼は「いいえ、父から教わったのは清潔さの重要性です」と答えた。そして、工場が良い香りがすることに気づいたかと私に尋ねた。 私は特に匂いなど感じていなかった。包装工場を訪れるのはこれが初めてだったので、比較対象がなかったのだ。彼は、多くのオリーブオイルの包装工場は悪臭がすると教えてくれた。そして、もし床にオイルがこぼれた場合は、ラインを停止し、アルコールで拭き取るという詳細な手順を説明してくれた。また、彼のオリーブオイルは、彼が知る限り、コーシャ認証を取得している唯一のイタリアブランドだとも語った。 ラビたちは予告なしに工場を訪れ、清潔さを検査したり、従業員が作業場の近くで食事をしていないかなどを確認する。彼は、ラベルにコーシャ製品の証である「丸で囲まれたU」のマークがあることを喜んでいるようだ。コーシャ認証は、コラヴィタがオリーブオイルの40％以上を販売している米国において重要な意味を持つ。

アンドレア・コラヴィタは営業部長だ。初めて彼を見た時、この若者が本当に営業部長なのかと自問した。しかし、会話を始めて間もなく、その疑念はすべて消え去った。彼は話しやすく――おそらく営業には不可欠な資質だろう――英語も非常に流暢だ。

アンドレアは自社の市場について、「米国に次いで大きな市場は、イタリア、オーストラリア、日本、ブラジル、そしてカナダです」と語る。米国市場については、「当社は全米に展開しており、東海岸と西海岸、そしてシカゴ周辺が最も強い市場です」と述べた。彼は、米国の消費者はオリーブオイルに精通していると考えている。一方、イタリアの人々は単にオリーブオイルを求めているだけであり、週に1本消費し、コストが大きな購入動機になっていると語った。

私はアンドレアにUCの調査についてどう思うか尋ねたところ、彼はこう答えた。「見たよ。読んだ。正直なところ、驚きはしなかった。というのも、ここ3年間、ドイツで全く同じことが起きていたからだ。

調査が行われ、ドイツのバイヤーが店へ行ってすべてのサンプルを選んだ。そして当然ながら、イタリアのブランドはすべてバージン（初搾り）だった。つまり、古かったため品質が良くないということだ。その結果、ドイツのプライベートブランドが非常に優れているという結論になった。その前にも、フランスで同じことがあった。」彼は、こうした調査にはある種のナショナリズムが働いていると見ている。

エンリコ・コラヴィータは、カンポバッソでコラヴィータの輸出事務所を運営し、ほとんどの時間をそこで過ごしている。コラヴィータ家の全員が、この2つの拠点を頻繁に行き来している。エンリコ・コラヴィータは、まさに映画のキャスティングにぴったりな、洗練されたイタリア人実業家だ。彼が「最近の不和」と呼ぶ状況について話した際、彼はこう述べた。「『あなたのオリーブオイルは良いが、私のものは不味い』と言っているようなものだ。それは業界にも消費者にも何の役にも立たない。」 彼は、多くの産地から良質なオイルが生まれていると信じている。来年は「コラヴィータ・セレクション」の販売を計画している。これは、新興生産地であるアルゼンチン、オーストラリア、カリフォルニア産、そしてスペイン、ギリシャ、イタリア産のエクストラバージンオリーブオイルを500mlボトルで詰め合わせたセットだ。これは、彼らが販売しているイタリア産DOPオイルの詰め合わせに似たものになるだろう。

レオナルドに、会社の売却オファーは来るのかと尋ねた。「ああ、もちろん。前回は実に魅力的なオファーだったよ。前回のオファーは、コラヴィータ・イタリアとコラヴィータ・USAに対して、およそ6000万ユーロ（8200万ドル）だった。かなりの額だ。かなりの額だよ。売っていたかもしれない。人生でチャンスは一度しか巡ってこないんだ。チャンスが訪れたら、それを掴む術を知っていなければならない。」 兄と私は子供たちを呼び集めてこう言ったんだ。『子供たち、会社を売れば、一人当たり3000万ドルを手にし、今の生活とは違った暮らしができる可能性があるんだ』と。すると子供たちはこう答えた。『うん。売ろう。 「お金をもらうよ。それで何をする？　どんな仕事をする？　ただ銀行に預けておくわけにはいかない。僕たちができるのはこれだ」と。そこで僕たちは言ったんだ。「自転車に乗りたいなら、みんなペダルを漕げ」と。そして、みんなが働きたいと思っているのを見て、それは実に前向きなことだったよ。」