Trotz aller Widrigkeiten setzt Kolumbiens einzige Olivenfarm auf Tourismus

In Villa de Leyva, einem relativ trockenen Abschnitt der Anden etwa drei Stunden nördlich von Bogotá, hat es Kolumbiens einzige aktive Olivenfarm geschafft, das subtropische Klima zu überwinden und bescheidene Mengen an nativem Olivenöl extra zu produzieren.

„Es hat sich herausgestellt, dass Villa de Leyva … der einzige Ort in Kolumbien ist, an dem das Klima den Olivenanbau ermöglicht“, sagte William Cortés, Eigentümer von Huerto Olivanto.

Olivenbäume wurden vor Jahrhunderten von den spanischen Konquistadoren nach Kolumbien gebracht. Die meisten wurden jedoch in ungeeigneten Regionen gepflanzt und später aufgegeben.

„Olivenbäume kamen schon vor langer Zeit nach Villa de Leyva, aber im letzten Jahrhundert gingen mehr als die Hälfte verloren und die Olivenproduktion kam zum Erliegen“, sagte Cortés. „Es gibt hier Bäume, die bis zu 200 Jahre alt sind, und möglicherweise einen oder zwei, die fast 400 Jahre alt sind, obwohl nicht alle gut dokumentiert sind.“

Im Laufe der Jahrzehnte wurden mehr als 70 Sorten nach Kolumbien gebracht, um sie zu pflanzen und zu veredeln.

„Von diesen 70 Sorten tragen vielleicht zehn oder zwölf Früchte, aber nur alle drei Jahre und in sehr kleinen Mengen – ein oder zwei Pfund, nur eine Handvoll Oliven –, sodass sie nicht wirklich ertragreich sind“, sagte Cortés.

Sein Vater, Antonio María Cortés Robles, leitete einen Großteil dieser Forschung und identifizierte schließlich die drei erfolgreichsten Sorten: Arbosana, Picual und eine angepasste Sorte namens Levanto.

„Wir haben sie vorläufig Levanto genannt, während wir sie gemeinsam mit der Universität Parma genetisch identifizieren. Dieses Ergebnis dürfte noch in diesem Jahr vorliegen“, erklärte Cortés. „Wir glauben, dass diese Sorte Merkmale von Acebuche, der wilden Olive, aufweisen könnte.“

Selbst diese ertragreicheren Sorten liefern in Kolumbien weitaus weniger Ertrag als in den Mittelmeerregionen. In einem guten Jahr schätzt Cortés den Ertrag auf etwa 10 Kilogramm Oliven pro Baum – im Vergleich zu 40 bis 60 Kilogramm in Teilen Europas.

„Die Olivenbäume tragen nicht so wie in Europa, weder in der Menge noch in der Häufigkeit, aber sie tragen Früchte“, sagte er. „Die Ernte ist nicht groß; pro Baum ist sie recht gering.“

Das subtropische Hochlandklima von Villa de Leyva ist das für den Olivenanbau am besten geeignete des Landes, unterscheidet sich jedoch stark von den mediterranen Bedingungen.

Die Region verzeichnet jährlich etwa 1.500 Millimeter Niederschlag – weit weniger als viele Regionen Kolumbiens, aber mehr als doppelt so viel wie in den meisten mediterranen Olivenanbaugebieten.

Der meiste Regen fällt von November bis April, gefolgt von trockeneren Monaten von Juni bis Oktober. Dieses Muster, so Cortés, ermöglicht eine kleine Ernte im Oktober oder November.

Abgesehen vom Niederschlag bleiben die Temperaturen das ganze Jahr über stabil, sodass die Bäume nur sehr wenige Kältestunden erhalten, die Oliven für die Blüte und Fruchtbildung benötigen. „Die Sorten, die sich am besten anpassen, sind diejenigen, die weniger Kältestunden benötigen“, sagte Cortés.

Auch der wirtschaftliche Druck lastet schwer auf dem Betrieb. Importiertes Olivenöl wird billig verkauft, und die Ernte ist arbeitsintensiv.

„Die Ernte erfolgt von Hand, wie beim Kaffee, daher sind die Arbeits- und Unterhaltskosten hoch“, sagte Cortés. „Die Rentabilität ist nicht garantiert. Auch wenn grünes Olivenöl einen guten Preis erzielt – etwa 30.000 kolumbianische Pesos (7 €) pro Kilogramm –, spielt das Klima die entscheidende Rolle.“

In manchen Jahren kommt es während der Blüte zu langen Trockenperioden, was dazu führt, dass fast keine Früchte ansetzen. In anderen Jahren vernichten Hitzewellen die wenigen Kältestunden, die die Bäume normalerweise erhalten würden.

„Das macht die Ernte unvorhersehbar. Wir sind völlig vom Wetter abhängig“, sagte er.

Huerto Olivanto verfügt mittlerweile über drei Hektar Olivenhaine, eine Baumschule und Räumlichkeiten für Olivenölverkostungen.

„Wir haben eine Baumschule, in der wir diese Sorten vermehren und verkaufen, damit die Menschen Bäume pflanzen können, die zumindest ertragreich sind“, sagte Cortés. „Aber ‚ertragreich‘ bedeutet nicht unbedingt ‚rentabel‘, da die Erträge hier geringer sind.“

„Die Bäume wachsen aufgrund der hohen Lichtintensität auch schneller und höher“, fügte er hinzu. „Sie müssen regelmäßig beschnitten werden; sonst erreichen sie 12 Meter oder mehr.“

Aufgrund dieser Herausforderungen hat der Betrieb nur wenige erfolgreiche Ernten erzielt.

„Wir haben erst dreimal Olivenöl hergestellt, als wir etwas größere Ernten hatten“, sagte er. „Wir sind keine kon­stan­ten Pro­duzenten – die Mengen sind klein, eher eine Kuriosität als ein Geschäft. Aber das Öl, das wir pro­duziert haben, ist ex­zel­ent: Haine in großer Höhe liefern Öle, die reich an Antioxidantien und Polyphenolen sind.“

„Wenn wir es herstellen, verkaufen wir es ungefiltert in kleinen Flaschen an Touristen“, fügte er hinzu. „Wir haben aus einem ehemaligen Olivenanbauprojekt ein Oleotourismus-Unternehmen gemacht. Das Öl verkauft sich gut, zu etwa dem Fünffachen des Preises für normales Olivenöl in Kolumbien, in 100-Milliliter-Flaschen, die als handwerkliches Produkt präsentiert werden.“

In Jahren ohne Olivenernte importiert Cortés natives Olivenöl extra von Genossenschaften in Jaén und Produzenten in Katalonien, wobei er nach besseren, würzigeren Geschmacksprofilen sucht, um sie auf dem Hof und möglicherweise über Spezialitätenhändler zu verkaufen.

„Unser Ziel ist es, frisches Öl – das im selben Jahr geerntet wurde – ohne Zwischenhändler oder Mischungen anzubieten, wie es bei importierten Marken üblich ist“, sagte er.

„Unser Olivenöl wird etwas teurer sein als die meisten anderen auf dem Markt, da wir keine großen Mengen importieren“, fügte Cortés hinzu. „Deshalb beginnen wir mit Spezialgeschäften und streben mittelfristig den Einstieg in Supermärkte an, sobald wir Markenbekanntheit aufgebaut haben.“

---