Ein Olivenöl, so einzigartig wie seine Erzeuger

Die Olivenbauern auf der kroatischen Halbinsel Istrien blicken mit vorsichtigem Optimismus auf die nächste Ernte.

„Wir hoffen auf ein positives Ergebnis, aber ohne triumphale Töne“, sagte der 48-jährige Saša Petković, ein zunehmend erfolgreicher istrischer Olivenbauer, gegenüber Olive Oil Times.

Ich würde sagen, dass die Einzigartigkeit unseres Öls ein Spiegelbild unserer Einzigartigkeit als Menschen ist. – Saša Petković und Vedrana Rakovac, Mitinhaber, OPG Rakovac

Er lebt mit seiner Frau Vedrana Rakovac und seiner Tochter Ivana, die gerade die Oberschule in Pula, der größten Stadt Istriens, abgeschlossen hat. Ihre Olivenhaine liegen im Dorf Rakovci, 50 Kilometer entfernt, auf halbem Weg zwischen Poreč und Pazin.

„Das Klima hier ist eher kontinental als mediterran“, sagte Petković. „Im Sommer sind die Temperaturen tagsüber extrem hoch und nachts niedrig. Die Lage an der Grenze zwischen der istrischen Küste und dem Landesinneren wirkt sich positiv auf die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit der Pflanzen sowie auf die Qualität der Früchte aus.“

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Dort bauen sie an fünf Standorten 600 Olivenbäume an. Von insgesamt 14 Sorten sind einheimische Sorten (Istrianische Bjelica, Buža, Buga und Buža puntoža) sowie domestizierte ausländische, vorwiegend italienische Sorten wie Leccino, Pendolino, Maurina, Frantoia und Itrana.

Angesichts des Klimas und der Höhenlage besteht fast kein Bedarf, die Oliven gegen Krankheiten und Schädlinge zu behandeln. Da dieses Jahr jedoch extrem regenreich war, gab es Probleme mit dem Pfauenaugenkäfer.

Bisher gab es keine Schädlinge, aber Petković und Rakovac stellen Fallen für die Olivenfliege auf, den bedeutendsten Schädling, der die ganze Arbeit der Olivenbauern zunichte machen kann.

„Wir wenden die Methode an, die uns Vedranas Großvater Nina beigebracht hat: Wir stechen Löcher in leere Plastikflaschen und füllen sie zur Hälfte mit einer Mischung aus Wasser, Essig und Zucker“, sagten Petković und Rakovac. „Angezogen vom Geruch fliegen die Fliegen hinein, schaffen es aber nicht mehr heraus und sterben in den Flaschen. Diese Methode hat sich für uns als sehr erfolgreich erwiesen.“

Rakovac erbte die Olivenhaine von ihrem Großvater. Obwohl sie gute Jobs in Pula hatten, beschlossen die Eheleute vor 15 Jahren, den Hof wiederherzustellen und neue Olivenbäume zu pflanzen.

Rakovac ist Bauingenieurin, und Petković ist Ökonom, Experte für digitales Marketing und Schlagzeuger in einer lokalen Rockband.

Neben der Arbeit im Olivenhain leitet er mittlerweile seine eigene Marketingfirma und hat auch seine Band nicht aufgegeben. Bei verschiedenen Gelegenheiten setzt er sich ans Schlagzeug und spielt Konzerte mit den Jungs aus der Band.

„Das Honorar kommt mir zugute, um das Haushaltsbudget aufzubessern“, sagte er mit einem charakteristischen Lächeln.

Vor sieben Jahren widmete sich Rakovac ganz der Leitung des Familienunternehmens OPG Rakovac. In der Zwischenzeit absolvierte sie einen Kurs an der Fernuniversität in Pula und leitet den Verkauf des Olivenöls des Unternehmens.

„Wir verkaufen das Öl über unsere Website sowie in unserem kleinen Verkostungsraum in Pula, und zwar etwa zur Hälfte“, sagte das Paar. „Seit 2015, als wir uns ernsthaft mit der Produktion und dem Verkauf von Olivenöl befassten, ist es noch nie vorgekommen, dass wir nach der folgenden Ernte noch Öl aus der vorherigen Ernte übrig hatten. Es gelingt uns, die gesamte Menge, die wir produzieren, zu verkaufen.“

Neben den Olivenhainen und einem Olivenölgeschäft vermietet OPG Rakovac während der Touristensaison zwei Ferienwohnungen in Pula.

Petković kümmert sich geschickt um Marketing und Werbung, sodass die Marke Bilini bereits weithin bekannt ist. Der Markenname Bilini stammt vom Familiennamen von Vedranas Großmutter, Đina.

Da es im Dorf Rakovci viele Familien mit dem Nachnamen Rakovac gab, hatten einige Spitznamen, die sie von anderen unterschieden.

„Deshalb haben wir unser Öl zu Ehren unserer Vorfahren, die unsere Olivenhaine angelegt und unseren Weg sowie unser Schicksal als Olivenbauern geprägt haben, Bilini genannt“, sagten Petković und Rakovac.

Sie erklärten auch, warum sie hauptsächlich sortenmisches natives Olivenöl extra produzieren. „Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens ist zu beachten, dass unsere Olivenbäume nicht ‚nacheinander‘ nach Sorten gepflanzt sind, was bedeutet, dass wir oft fünf bis sechs verschiedene Sorten in einer Reihe haben, Baum für Baum“, sagte das Paar.

„Dies würde eine ‚sortenreine‘ Ernte extrem erschweren“, fügte Petković hinzu. „Zweitens: Wir glauben, dass Mischungen oder Öle aus verschiedenen Sorten den Geschmack der meisten Menschen treffen. Sie bewahren die besten Eigenschaften aller Sorten, aus denen das Öl hergestellt wird.“

Das Paar verweist auf die zahlreichen internationalen Auszeichnungen, die Bilini – eine Mischung mittlerer Intensität aus den Olivensorten Frantoio, Leccino, Buza, Bjelica und Pendolino – gewonnen hat, darunter eine Goldmedaille beim NYIOOC World Olive Oil Competition 2023.

„Aus­zeich­nungen sind für uns vor­al­lem deshalb wichtig, weil sie unsere Moral stärken“, sagte Petković. „Wenn man das ganze Jahr über in einem Olivenhain arbeitet, durchlebt man alle Phasen des Leidens: vom Frieren beim Pflügen im Winter bis zum Schwitzen beim Befüllen der Olivenfliegenfallen Mitte Juli, vom Mähen und Beschneiden bis zum Düngen und Ernten.“

„Es ist hart. Wie die Alten sagen: ‚Die Erde ist tief‘“, fügte er hinzu. „Man lässt sein Rückgrat im Olivenhain zurück. Aber wenn Anerkennung von der Branche kommt, bekommt all die investierte Mühe eine höhere Bedeutung, und wir machen mit neuen Kräften weiter.“

„Natürlich sind Auszeichnungen auch ein hervorragendes Marketinginstrument, denn immer mehr Menschen möchten preisgekröntes Öl kaufen, dessen Qualität von unabhängigen Experten bestätigt wurde“, fuhr Petković fort.

Mit Ausnahme des Jahres 2020, als ihre Flaschen nicht rechtzeitig eintrafen, um eine Probe für den Wettbewerb einzureichen, wurde Bilini seit 2018 jedes Jahr beim NYIOOC ausgezeichnet. Dennoch ist Petković der Meinung, dass die Qualität in jenem Jahr genauso gut war wie in jedem anderen.

Trotz der steigenden Bekanntheit ihrer Produktion von nativem Olivenöl extra sagten Petković und Rakovac, dass der Olivenanbau für sie nach wie vor ein Hobby, ein Herzensprojekt und ein Beruf sei.

Im Laufe der Jahre hat ihr Marketing das Projekt von einem Hobby in ein Geschäft verwandelt, doch das ändert nichts daran, dass sie nach wie vor absolute Enthusiasten für alle Arbeiten im Olivenhain sind.

„Wir sind ein kleiner Olivenanbaubetrieb, und – als kleine Kuriosität – stellen wir fest, dass absolut jede Flasche Bilini-Öl, die wir bisher auf den Markt gebracht haben, von Hand abgefüllt und versiegelt wurde“, sagte das Paar.

In jedem der letzten 10 Jahre haben sie etwa 1.500 Flaschen mit einem Fassungsvermögen von 100 Millilitern bis 1 Liter abgefüllt. „Für so etwas muss man eine Leidenschaft für diese Arbeit haben“, sagten sie.

„Ich würde sagen, dass die Einzigartigkeit unseres Öls unsere Einzigartigkeit als Menschen widerspiegelt“, fügten sie hinzu. „Unsere Arbeit, unser Lebensstil, unsere Begeisterung, unsere Liebe zum Detail, unsere Beharrlichkeit, unsere Opferbereitschaft und unsere kompromisslose Qualität machen letztendlich das Bilini-Öl aus.“

Petković und Rakovac sind stolz auf Istrien und die Fähigkeit der Region, Öltourismus und Olivenölproduktion nahtlos miteinander zu verbinden. Sie freuen sich, dass andere Teile Europas dies zur Kenntnis genommen haben.

„Unsere Region ist voller kreativer und neugieriger Menschen, die sich nicht mit bereits erprobten Anbaumethoden begnügen, sondern ständig voranschreiten und ihr Wissen selbstlos weitergeben“, sagte Petković, der seine Erfahrungen im Olivenanbau auf dem Blog seines Unternehmens teilt.

Neben den Olivenbäumen auf dem Anwesen OPG Rakovac wollen sie in Zukunft weitere Kulturen anbauen, vor allem Feigen, und sich diesem neuen Vorhaben mit derselben Aufmerksamkeit und Leidenschaft widmen, wie sie es seit 10 Jahren bei Oliven und Olivenöl tun.

Dennoch steht für die Produzenten die bevorstehende Ernte 2023 weiterhin im Vordergrund. Im vergangenen Jahr produzierten sie etwa 1.300 Liter natives Olivenöl extra.

„Nach der ersten Begutachtung der Früchte erwarten wir in diesem Jahr eine etwas geringere Ernte, und wir werden unser Bestes tun, um die Qualität auf dem aktuellen Niveau zu halten“, schloss das Paar.

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