高い評価を受けるカラブリア州のプロデューサーが、ブレンド、有機農業、そしてオリーブオイル観光について語る

エノトレのオーナーであるピエトロ・ポリッツィ氏は、ブレンドこそがエキストラバージンオリーブオイルの最高の特性を引き出すと確信している。

このカラブリア州の生産者の信念は、中程度の強さのオーガニック・ブレンドである「デシソ」ブランドが、2023年NYIOOC世界オリーブオイルコンペティションで金賞を受賞したことで裏付けられた。

「優れたブレンドは、より豊かな官能的プロファイルを持つため、単一品種のエキストラバージンオリーブオイルよりも常に深みがある」と、彼は『オリーブオイル・タイムズ』に語った。

世界最大規模のオリーブオイル品質コンペティションである2023年大会では、ブレンドが主役となり、コンテストの総受賞数747件のうち300件以上を獲得した。

「畑から直接ブレンドを生産することは、ますます難しくなっている」と、ポリッツィ氏は異なる品種から収穫したオリーブを同時に加工する慣行について語った。

「自然は年ごとに変化するため、あるシーズンのブレンドが前シーズンのものと異なる特性を持つ可能性があることを顧客に説明するのは難しい」と彼は語った。

「市場では品種ごとの分離を求める声が高まっており、もはや個々の木ごとの収穫分を分離するよう求められる段階に至っています」とポリッツィ氏は付け加えた。「ほとんどのブレンドは、異なる品種から得られた分離されたオリーブオイルを基に、そのように作られています。」

この手法により、ブレンドのバランス調整が容易になり、季節を問わず安定した品質の製品を得ることができます。「工業的な生産環境においては、品種を分離することには意味があるかもしれません。ちなみに、毎年同じ品質の製品を作り出すには、かなりの技術が必要です」と彼は語りました。

デチソの風味は、カラブリアの伝統的な品種であるカロレアとオットブラティカのオリーブに由来しています。その香りに深みを与えているのが、近隣のシチリア原産のノチェッラーラ・メッシーネーゼです。

「これが私たちの遺産です。とはいえ、これらは私たちが丘陵地帯で育てている数多くの品種のうちのほんの一部に過ぎません」とポリッツィ氏は語った。

ポリッツィのオリーブ園は、イタリア半島最南西端に位置し、国内第2位のオリーブオイル生産地域であるカラブリア州の中心部にあります。オリーブ園は、山岳高原であるラ・シーラとイオニア海の間の丘陵地帯に広がっています。

オリーブの木々は、地中海のそよ風と、3000年近くもオリーブの生育に適した土壌の恩恵を受けている。そしてそこで、ポリッツィ氏は数多くの異なる品種の実験を行っている。

過去8年間、彼は実家のオリーブ園を引き継ぎ、現在の事業を立ち上げました。この農場の名前は、ギリシャから移住してきたと伝えられる古代のエノトリ族に由来しています。彼らは紀元前13世紀にこの地に定住し、少なくとも6世紀にわたって繁栄しました。

「この新たな冒険を始めて以来、私たちはこの独特な立地条件を最も活かせる品種を見極めるための実験を続けてきました」とポリッツィは語った。

約800本に及ぶオリーブの木の中で、ポリッツィ氏は「レッチョ・デル・コルノ」、「ノストラナ・ディ・ブリジエッラ」、「ノチェッラーラ・デル・ベリチェ」、そして北イタリアで一般的な品種である「グリニャーノ」など、多くの有名なイタリア産品種を栽培している。

「イトラーナの実験も始めました」とポリッツィ氏は語った。これはもともとイタリア中部原産の品種で、近年オリーブ農家の間で人気が大幅に高まっている。

「イトラーナの木は、この地域に見事に順応しており、未熟なトマトの葉のような風味から、完熟したトマトの風味に至るまで、あの特別なトマトの風味を伝えてくれます」と彼は付け加えた。

「これらの品種がカラブリアでどのように定着するかを探求することに、私は非常に情熱を注いでいます。もちろん、オットブラティカ、カッサーネーゼ、カロレア、コラティーナといった、地元でより一般的な品種にも注力しています」と彼は続けた。

数々の研修や新たな経験を通じて、ポリッツィは先祖代々のオリーブオイルの伝統をさらに発展させてきた。「私が最初に学んだ教訓は、品質は一夜にして得られるものではないということです」と彼は語った。「それには献身、知識、そして情熱が必要です。また、設備、時間、そして労力も必要となります。」

カラブリアの土壌をより良く維持するため、ポリッツィは通常トスカーナの農法と結びつけられるような傾斜地での段々畑を導入した。

「私たちはあの巨大な石積みの壁を作りました」と彼は語った。「それらは美しいだけでなく、排水効果も発揮します。段々畑の土壌をしっかりと保ち、水害を引き起こすことなく水が下へ流れるようにするからです」

ポリッツィのオリーブ栽培への情熱は、20年ほど前、イタリアの反対側にある北部のヴェネト地方で600本以上の木々の世話を始めたことをきっかけに花開いた。

「時として、それらのオリーブ園の所有者は、手入れをする時間や手段を持っていません。そして、私はその仕事を厭いません」と彼は語った。

「それらのオリーブ園では、地元のマルツェミーノ品種をはじめ、レッチェ・デル・コルノ、フラントイオ、レッチーノ、ペンドリーノ、さらにはコラティーナといった品種も見られます。それらは全く異なる種類のブレンドを生み出します」と彼は述べた。

エノトレ社のカラブリア州における生産はすべて有機認証を取得している。「ヴェネト州では現時点では認証を受けていませんが、同じアプローチを採用しています」と彼は語った。

ポリッツィ氏は、有機オリーブ栽培が従来の農法よりも生産コストが高くなる可能性があることを説明した。それでも、そのような選択は農家の自然に対する姿勢と合致している。

「有機農園を持つということは、果樹園に何も手を加えないことだと本気で信じている人もいます」と彼は語った。「しかし実際には、自然や周囲の環境、そして木々との調和のとれた栽培方法を確立することを意味するのです」

カラブリアの木々は、オリーブミバエなどの害虫にとって好ましくない穏やかな風と乾燥した気候に恵まれているが、ヴェネトでは状況がかなり異なる。

「ヴェネト州は気温が異なり、たとえ丘の上に木々が立っていたとしてもポー平野の湿気を感じることになるため、カラブリア州の方が有機栽培は容易だと言える」とポリッツィ氏は語った。「つまり、オリーブミバエや真菌感染症が発生しやすいということだ。」

とはいえ、カラブリアでも課題は山積みだ。「これほどの降雨量では、銅系薬剤やバチルス・チューリンゲンシス（世界中の有機農業で一般的に使用される細菌）といった、有機栽培に適した処理で木々を助けることを避けられません」とポリッツィ氏は語った。

「この地域では、孔雀斑病のような病気が蔓延するのは確実です」と彼は付け加えた。「オリーブガ、キクイムシ、あるいはオティオリンクスゾウムシも見られるでしょう」

最新のトレンドを取り入れつつ、歴史的背景を活かして、エノトレはオリーブ観光にも力を入れ始めており、オリーブの木々の間での試飲や自然散策を提供している。

「当園のオリーブ畑は、ヴェルガリ川自然保護区内の散策コースの一部となっています。ここは年間最大3万人の観光客を惹きつける美しい場所です」とポリッツィ氏は語った。

「私は当初からこのプロジェクトの支援者の一人でした」と彼は付け加えた。「観光客はエノトレの果樹園を通り抜け、オリーブの木々の間を歩き、近くの修道院へと向かいます。この保護区は『カミーノ・バジリアーノ』の一部です」とポリッツィ氏は述べた。これは聖バジリオの生涯にインスピレーションを得た、全長1,500キロメートルに及ぶ歴史と自然のトレイル網を指している。

「この散策路は現在、『エノトリ・ウォーク』として知られています」と彼は締めくくった。「10月に訪れる観光客は、オリーブの収穫を体験したり、トロペアなど近隣の重要な場所を訪れたりすることができます。これは、食を体感する体験型アクティビティであり、地元の文化に触れる機会となるでしょう。」