Foi um bom dia para o azeite nas notícias. Artigos sobre o assunto foram publicados ontem em dois dos jornais americanos mais lidos - The Washington Post e The New York Times.

O título de The Times article deve ter enviado um caloroso cortejo aos produtores de azeite da Califórnia, que colocaram seus sites no limite da participação de mercado da 99 por cento desfrutada pelos exportadores europeus.

“Azeites de oliva da Califórnia desafiam a Europa” foi como o título apareceu online, enquanto na impressão foi encurtado ligeiramente para “Azeites de oliva importados e desafiadores” De qualquer maneira, era um título desfrutado por muitos no Estado Dourado.

Mas o artigo bem escrito foi refrescantemente imparcial quando tanta cobertura do drama do azeite de oliva do Velho Verso ao Novo Mundo cheira a interesse próprio e sensacionalismo.

Jogando os freios no que parecia mais uma repetição de last year’s Davis studyNancy Harmon Jenkins (indiretamente lançada como uma “Partidária do Velho Mundo” - é que no seu cartão Nancy?) Raciocinou: “Você não pode decidir que todos os azeites importados são suspeitos e dispensam milhares de anos de artesanato”.

Outra troca começou com a importadora de azeite de oliva de Nova York, Martina Rossi Kenworthy, que supostamente afirmava que a agricultura de alta densidade defendida por novatas do Novo Mundo roubou árvores de nutrientes vitais. Isso foi chamado de "bobagem" pelo conselheiro da fazenda Davis, Paul Vossen. Mas o equilíbrio foi recuperado com uma avaliação cautelosa Deborah Rogers quem disse: "Eles podem produzir bons azeites com alta densidade, mas ainda é preciso ver se eles podem produzir grandes azeites".

Furar desnecessariamente ao manual de artigos de azeite padrão, The Times terminou a história com um teste de sabor. Este foi liderado pelo importador de Nova York, Kenworthy, e seu colega em Gustiamo, Stefano Noceti, que, não surpreendentemente, poderia escolher em um teste cego seus próprios vendedores italianos entre os poucos amostrados. Mas talvez em um hesitante aceno ao inevitável, eles também gostaram do California Olive Ranch Arbequina.

Em um refrão moderno que o escritor do Times, Julia Moskin, admitiu ser "melodramático", o azeite de oliva, ela escreveu, "se deteriora" assim que é engarrafado. Embora cientificamente verdade, um leitor comum tem a impressão de que ela será capaz de provar a diferença entre um extra virgin azeite engarrafado oito meses atrás e um engarrafado há dois meses (e saber qual preferir) - ou que um azeite de alta qualidade, se um ano em sua vida de prateleira, será uma sombra de seu antigo eu e significativamente menos saudável.

O artigo, no entanto, deixou os leitores com o bom conselho: gosto pessoal e, em seguida, frescor, são os melhores guias ao escolher o azeite certo.

O Washington Post article, escrito por Jane Black, leia como uma brochura para o Association 3E - a iniciativa encabeçada por Paulo Pasquali, da Villa Campestri, Greg Dreschner, do Instituto de Culinária da América, Claudio Peri, professor de Milão, e Aris Kefalogiannis, CEO da Gaea - e sua proposta para definir o nível mais alto de qualidade do azeite.

"73 por cento das cinco principais marcas de azeite extra-virgem importado não cumpriu os padrões internacionais aceitos para extra-virgem", disse o artigo, incapaz de resistir, começando com outra revisão do estudo de Davis e deixando muitos coçando a cabeça. o que 73 por cento de cinco igualou.

Ambos os artigos apresentaram entrevistas com o autor investigativo Tom Mueller, cujo livro muito aguardado Extra Virginé devida em dezembro e vale a pena esperar.

Mas enquanto o artigo do Washington Post examinou o significado perdido do extra virgin classificação, a necessidade de uma nova certificação para a verdadeira qualidade do azeite de oliva e como ter uma "epifania" EVOO, os leitores em grande parte se agarraram ao preço, expressando espanto e aborrecimento em sua comments.

"Eu não posso comprar azeite premium no meu orçamento para cozinhar todos os dias, assim como eu não posso comprar vinho vintage premium", um leitor lamentou: "O que devemos usar para cozinhar - não necessariamente adorar?"

Outro disse: "Pagar tanto dinheiro por uma quantidade tão pequena de qualquer coisa parece muito insano para mim, a menos que seja o suficiente para saborear refeições 200 ou algo assim."

Enquanto alguns comentaristas concordaram com as memórias dos feriados da Toscana, ou com os testes de sabor da própria cozinha, havia pouco apoio entre as poucas dúzias de leitores para o conceito super premium, ou preços super premium.

Um leitor escreveu: “Parece uma raquete, projetada para a 'Era da Afluência' que acabou agora. $ 50 / meio litro Isso é falência em uma garrafa. Deixe o 'super-premium' para os agentes de extorsão e yuppies de Wall Street que não conhecem nada melhor. O gosto é subjetivo: um bom vinho de $ 100 não tem um sabor melhor do que um bom vinho de $ 11, suficiente com o esnobismo de comida. Estamos em depressão!

E em um comentário engraçado e trágico, um leitor perguntou: “Que tipo de azeite de oliva o McDonald's usa? Todas as suas coisas são realmente boas.

Os leitores mais expressivos costumam ser super-representados nas seções de comentários, mas as reações podem ressaltar o caminho difícil para a iniciativa super-premium, especialmente nos Estados Unidos, onde os consumidores sabem pouco sobre o azeite em geral, e muito menos por que deveria custar mais de dois dólares por colher de sopa.

E assim como o Conselho Internacional da Azeitona deu início à sua tão esperada América do Norte promotional campaign liking olive oil to fashion numa época quando Americans couldn’t feel worse about their economic futuresO campo de aspirações do super-premium enfrenta o mesmo público difícil.

Os profissionais de marketing precisarão primeiro explicar aos americanos o que é o azeite de oliva e como usá-lo, antes que eles tenham muito sucesso com o upsell.


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