In Minas Gerais gehen Produktion und Tourismus Hand in Hand

Neben den Kaffeeplantagen und inmitten üppiger Vegetation haben sich Olivenbäume in Minas Gerais, einer Region nordöstlich von São Paulo in Brasilien, etabliert.

Trotz widriger Wetterbedingungen, aber mit Zuversicht und Ausdauer haben sich die Erzeuger hier voll und ganz der Produktion von hochwertigem Olivenöl und dem Öltourismus verschrieben, um die Öffentlichkeit über ihre Produkte aufzuklären.

(Das Wetter) ist eine Realität, die viele entmutigt, andere hingegen motiviert sie dazu, neue Wege zu gehen. – Ana Beloto

Grüntöne umhüllen Besucher, die in der Sierra da Mantiqueira in Minas Gerais ankommen, drei Stunden östlich von São Paulo, wo sich Palmen mit Bananen- und Kaffeeplantagen vermischen und die Hänge bedecken. Seit einigen Jahren haben Olivenbäume ihren Platz in diesem fruchtbaren und farbenfrohen Ökosystem gesucht und gefunden.

Es war eine bemerkenswerte Landschaft, diese Art, die so eng mit dem mediterranen Klima verbunden ist, bei einem Besuch im letzten Monat vorzufinden, als in Brasilien – einem der neuesten Akteure in der Welt der Olivenölproduktion – die Ernte begann.

Siehe auch: Produktionsnachrichten

Wir fanden hier nichts, was den Olivenhainen des Mittelmeerraums ähnelte. Minas Gerais ist alles andere als traditionell, und sein Olivenanbau ist ebenso überraschend wie das Land und seine Menschen.

Wie die „Miners“, wie die Bewohner der Region genannt werden, erklären, können sie innerhalb von zwei Stunden alle vier Jahreszeiten erleben, doch einige Dinge bleiben konstant. Es wird immer Feuchtigkeit geben, zu viel Wasser, und dass eine Wolke mitten in der Ernte ihre ganze Wucht entfesselt, ist eher eine Gewissheit als eine Möglichkeit. Doch dann geht die Sonne auf, ein Regenbogen erscheint, und – nun ja – wer kann dem schon widerstehen?

Also vergessen wir alles, was wir über den Olivenbaum wissen – Wasserstress, Temperaturschwankungen, Pflanzabstände – und lassen uns überraschen, denn Tatsache ist, dass die Erzeuger in dieser Gegend – einem der berühmtesten Terroirs für den Kaffeeanbau – vor etwa zehn Jahren begannen, Olivenbäume zu pflanzen.

Seitdem sind einige Jahre vergangen, und die in der Region produzierten Öle haben bei internationalen Wettbewerben an Boden gewonnen.

Ein Erzeuger, die Fazenda Irarema, die 2019 beim NYIOOC für ihre Mischung eine Goldmedaille gewann, liegt 12 Kilometer (7,5 Meilen) von Poços de Caldas entfernt, einer Gegend, die für ihren vulkanischen Boden und ihre Thermalquellen bekannt ist, die an den Wochenenden zahlreiche Touristen anziehen.

Hier ließ sich die Familie Carvalho Dias vor vierzig Jahren nieder. Monica hatte den Traum, in der Nähe ihrer Cousine zu leben. Zunächst beharrte ihr Ehemann Mauricio darauf, dass es dort nichts zu kaufen gäbe, gab aber schließlich nach, und das Paar kam an dem Ort an, der ihr neues Zuhause werden sollte.

Die 1870 gegründete Fazenda war bei ihrer Ankunft bereits seit fünf Jahren völlig verlassen. Heute besteht sie aus gepflegten, ordentlichen Feldern, auf denen Obst, Gemüse, Nüsse, einer der weltweit am häufigsten ausgezeichneten Kaffeesorten – und Olivenöl – angebaut und produziert werden.

Die Kombination aus Landschaft und Produktionsprozess veranlasste die Familie Carvalho Dias dazu, die Türen ihres Hauses zu öffnen, und mittlerweile empfangen sie jedes Wochenende bis zu 600 Besucher auf der Fazenda Irarema.

Das Erlebnis ist rundum gelungen und umfasst die Möglichkeit, den landwirtschaftlichen Prozess zu beobachten und den Hofladen zu besuchen, in dem Seife und andere Kosmetikartikel aus den Ölen und deren Nebenprodukten hergestellt und verkauft werden.

Direkt neben dem Hof befindet sich „Bemdita“, eine Premium-Fleischerei, deren Produkte unter strenger Aufsicht in der Region hergestellt werden und die von Carol geleitet wird, deren Ehemann Moacir – der Sohn von Monica und Maurício – die Ölmühle leitet, jede Maschine bedient und jeden Extraktionsvorgang überwacht.

Seine Schwester arbeitet im angrenzenden Restaurant, wo Touristen lokale Produkte in Kombination mit den Ölen genießen können. Sogar die Enkelkinder, die dritte Generation, beteiligen sich, indem sie selbst gesammelte Früchte verkaufen.

Maurício kennt jeden Zentimeter des Feldes und wägt neue Methoden und Technologien ab, um die Produktion und Qualität der Früchte zu verbessern – eine echte Herausforderung angesichts des Klimas und der zahlreichen Schädlinge.

In der Nachbarschaft von Irarema liegt die Fazenda Rainha, wo der berühmte Orfeu-Kaffee produziert wird und vor einigen Jahren auch Olivenöl.

Das Projekt, das der Familie Marinho gehört, die den Medienriesen O’Globo kontrolliert, ist gerade dabei, seine Marke auf den Markt zu bringen. Hier erfolgt die Ernte auf traditionelle Weise auf einem Gelände, das nicht nur unglaublich grün, sondern auch hügelig ist.

Die Produktionskosten in Minas Gerais sind hoch – zwischen 5 und 6 US-Dollar pro Liter –, weshalb auch die Preise für die Öle hoch sind.

Brasilien produzierte 2019 230.000 Liter, wobei 40 Prozent der Gesamtmenge aus dieser Region stammten (die übrigen 60 Prozent wurden im Süden des Landes produziert).

Im Jahr 2020 wird die Produktion in der Region um 30 Prozent unter dem Niveau von 2019 liegen. Pilzbefall und heftige Hagelstürme während der Blütezeit haben die Ernte beeinträchtigt.

„Das ist eine Realität, die viele entmutigt, andere jedoch motiviert, neue Wege zu gehen und Erlebnisse wie den Öltourismus zu schaffen, der in Brasilien noch neu ist und es uns ermöglicht, eine Olivenölkultur zu etablieren“, sagte Ana Beloto, Verkosterin, Kolumnistin und Marketingexpertin, die seit 18 Jahren Olivenölmarken in der Region etabliert.

„Wir müssen die Aufklärung vorantreiben, damit die Menschen gute Olivenöle kennenlernen, schätzen und konsumieren – ein Weg, der nicht einfach ist, aber durchaus möglich“, fügte sie hinzu.

Nur wenige Kilometer entfernt erklärte Carla Borriello, dass die Produktion in Minas Gerais auf Differenzierung setze. Es ist ihr bereits gelungen, ihr Öl „Borriello“ in einigen der bedeutendsten Restaurants von São Paulo einzuführen.

Ihr Problem ist nicht der Verkauf des Öls, sondern vielmehr die geringe Menge, die sie gewinnen kann – für 2020 werden kaum 2.000 Liter erwartet. Sie ist überzeugt, dass es große Chancen für Olivenölproduzenten im Land gibt, das zwar einen sehr geringen Pro-Kopf-Verbrauch (weniger als einen Liter) aufweist, aber über eine große städtische Bevölkerung verfügt, die bereit ist, für Qualität zu zahlen.

In einem Markt, der von minderwertigen Industriemarken dominiert wird, so stellte sie fest, biete sich die Chance, auf der hohen Qualität der lokalen Produktion aufzubauen.

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