Fabrizia Cusani und Giampaolo Sodano

Die Weiden von Nepi gehörten ursprünglich zwei sardischen Hirten, bevor Fabrizia Cusani und Giampaolo Sodano das Land in den 1990er Jahren erwarben. Heute stehen auf ihren 20 Hektar weitläufigen Hügeln 7.000 Olivenbäume. Olivaia ist der Name ihres Olivenhofs, und Frantoio Tuscus ist der Name ihrer Ölmühle sowie der Marke ihres nativen Olivenöls extra. Die Haine sind mit zwei Sorten bepflanzt, der Caninese und der Bolzone, die in der Region weit verbreitet sind.

Ihre biologisch angebauten Bäume sehen bemerkenswert gesund aus. Wie ein junges Paar, das darüber spricht, was es seinen Kindern zu essen gibt, lächeln Cusani und Sodano, wenn sie beschreiben, was sie ihren Olivenbäumen geben: den Fisch, das Grünzeug, das Wasser – das, was sie selbst essen. Die italienischen Sommer sind trocken. Olivenlaub kann spröde aussehen, und das Gras um die Bäume herum ist oft verbrannt gelb. Ihre Haine sind gut bewässert, die Blätter sind weich und prall, die Früchte sehen voll aus, und auch die Vegetation in den Gängen zwischen den Bäumen ist grün.

Nepi ist eine Stadt nördlich von Rom, an der Via Cassia, und die Olivaia liegt 42 km von Michelangelos Campidoglio entfernt. Der Name Tuscus bezieht sich auf die Etrusker, die in der Region lebten, ebenso wie Tuscia, der Name, der üblicherweise für die Provinz Viterbo verwendet wird. Die Tuscia ist eine D.O.P.-Region, und das Öl Frantoio Tuscus verfügt über diese Zertifizierung sowie über eine Bio-Zertifizierung.

Fabrizia Cusani, mittlerweile im Ruhestand, war Professorin für Stadtplanung an der Universität Rom; und Sodano war Führungskraft bei der RAI (italienischer öffentlich-rechtlicher Fernsehsender) sowie Mitglied des Parlaments. Anfang der 90er Jahre, als sie sich dem Rentenalter näherten, sagte Sodano, dass er und Cusani das Gespräch führten: „‚Was sollen wir tun, wenn sie uns aus der Arbeitswelt vertreiben?‘ Wir hatten große Angst. Wir hatten keine andere Arbeit, und man kann nicht 365 Tage im Jahr Urlaub machen. Das macht keinen Spaß.“ Er erzählt weiter, wie sie sich für die Landwirtschaft entschieden: „In gewisser Weise ist es ganz natürlich, an die Landwirtschaft zu denken, denn wir sind die zweite Generation, die den Boden nicht bearbeitet. Vor drei Generationen haben alle Landwirtschaft betrieben. Bis zum Ersten Weltkrieg haben alle Landwirtschaft betrieben, Italien war ein Agrarland. Und in gewisser Weise könnte man sagen, dass unsere landwirtschaftliche DNA wieder erwacht ist.“

Ursprünglich dachten sie bei der Farm weniger an Gewinn, sondern eher an den Wert des Lebensstils. Dann stand in der nahegelegenen Stadt Vetralla eine Ölmühle (Frantoio) zum Verkauf. Sie kauften sie 1999, und hier gewinnen, füllen und verpacken sie ihre 20 Tonnen Olivenöl, zusätzlich zur Pressung weiterer 100 Tonnen.  Frantoio Tuscus gewinnt Öl aus den Sorten Leccino, Frantoio, Maurino sowie den Sorten Caninese und Bolzone. Das gesamte Öl wird innerhalb von 24 Stunden nach der Olivenernte gewonnen.

Anfangs lief es eher schleppend: Sodano erhielt ein Jobangebot im Filmgeschäft, was bedeutete, dass er von 2000 bis 2003 die meiste Zeit in Mailand verbringen musste und das Olivengeschäft „mit der linken Hand“ betrieb. Cusani blieb in Nepi und führte das Geschäft weiter. Sodano sagt, seine Frau habe einen ausgeprägten Geschäftssinn, sei stets auf der Suche nach Verbesserungen und habe ein Händchen für Marketing.  Auch ihr Sohn, Gabriele Cusani Sodano, ist im Marketing tätig.

Die Marke Frantoio Tuscus produziert fünf Sorten natives Olivenöl extra, das in einem ganzjährig geöffneten Laden in der Ölmühle sowie über große italienische Supermarktketten verkauft wird. Sie verkaufen 50.000 Flaschen über Supermärkte wie Esselunga mit 170 Filialen in Norditalien, Despar in Rom und andere. Ihr Exportgeschäft ist deutlich kleiner, obwohl sie in Japan und in den USA über die Whole Foods-Filialen im Bundesstaat Washington verkaufen. Die Umsätze in den USA sind enttäuschend, da das Olivenöl nach den Aufschlägen des Importeurs/Vertriebshändlers und von Whole Foods dazu führt, dass die Flasche, die sie im Großhandel für 5 Euro verkaufen, in Washington 19 Dollar kostet – zu teuer, glauben sie, um in nennenswerten Mengen verkauft zu werden.

Cusani und Sodano gehen mit großer Begeisterung an das Thema Olivenöl heran, einer Begeisterung, wie sie für politische oder religiöse Bekehrte typisch ist. Sie haben Kurse besucht (sie ist Sommelière, er ist Meister-Frantoiano), sie lesen viel, sie besuchen Messen und Veranstaltungen und nehmen dort aktiv teil.  An dem Tag, an dem ich sie besuchte, bereiteten sie einen Leitfaden über Ölmühlen für die Veröffentlichung durch Sitcom (Society for Italian Communications) vor, ein italienisches Fernseh-, Verlags- und Medienunternehmen. Der Eigentümer von Sitcom, der einen landwirtschaftlichen Betrieb in Nepi besitzt, lockte Sodano 2008 zurück ins Fernsehen und in die Medienbranche. Sie trafen sich zum Mittagessen, und der Eigentümer bat Sodano um Unterstützung, was dieser gerne tat und sagte: „Die Arbeit im Fernsehen ist wie eine Droge, nach einer Weile braucht man sie einfach.“ Unter der Woche pendelt er nach Rom und kehrt am Freitagmittag nach Nepi zurück, um sich um das Olivenölgeschäft zu kümmern.

Während der Olivenernte im Oktober, November und Dezember verbringt er mehr Zeit in Nepi und Vetralla. Als sie die Ölmühle kauften, installierten sie eine neue Pieralisi-Anlage. Er stellt die hochwertigeren Öle her, von denen einige, wie er sagt, so arbeitsintensiv sind, dass sie sich nicht rentieren. Der „Frangitura“-Phase, also dem Zerkleinern und Kneten, widmet er besondere Aufmerksamkeit. Indem er die Drehzahl der Pieralisi-Hämmer verlangsamt, erhält er ein Olivenöl, das weniger bitter und pikant ist. Er erwägt die Anschaffung einer Alfa-Laval-Mühle, deren Mechanismus eher schneidet als zerkleinert, um ein milderes Öl zu gewinnen. Er sagt, dass eine Reihe von Ölmühlen über beides verfügen. Sodano ist Vizepräsident der AIFO, der Vereinigung italienischer Ölmühlenbetreiber. Dank seiner parlamentarischen und unternehmerischen Erfahrung ist die Mitgliederzahl der AIFO gewachsen (ein anderer Mühlenverband hat sich für einen Zusammenschluss mit der AIFO entschieden) und sie wird nun vom Landwirtschaftsministerium anerkannt. Ich fragte ihn, ob das, was ich gelesen hatte – dass es in Italien 6.000 Frantoios gebe – wahr sei. Es stellt sich heraus, dass es 4.997 sind, und etwa 1.500 davon sind „Phantom-Frantoios“, Überbleibsel aus der Zeit, als Frantoios von der Europäischen Gemeinschaft für jeden produzierten Liter subventioniert wurden und das produzierten, was er als betrügerisches „Papieröl“ bezeichnet. Davor wurden Abfüller pro Flasche subventioniert, und sie produzierten, wie er es nennt, „Flaschen voller Luft“ und verdienten dabei ein riesiges Vermögen.

Die Zusammenarbeit mit Sitcom ermöglicht es Cusani und Sodano, das Thema Olivenöl bekannt zu machen. Zusätzlich zum Ratgeber haben sie einen fiktionalen Fernsehfilm namens „Pane e Olio“ produziert, der von einer todkranken irischen Schriftstellerin handelt, die nach Italien zurückkehrt, wo sie ihre Kindheit verbracht hat, und in dem Olivenöl eine wichtige Rolle spielt. Sie gaben mir eine CD mit einem TV-Beitrag namens „Two or Three Things I Know About Him“ – wobei „Him“ für Olivenöl steht –, der in den kommenden Wochen ausgestrahlt wird. Ziel der Fernsehsendung ist es, die Neugier der Zuschauer zu wecken (viele Italiener halten es einfach für selbstverständlich) und zu zeigen, wie man Olivenöl kauft. Es wird erklärt, wie man es verkostet, und eine wichtige Erkenntnis ist, dass die Zuschauer Regionen mit nativem Olivenöl extra finden sollten, das ihrem Geschmack entspricht. Cusani präsentiert und kommentiert den Beitrag. Darin erfahren wir, dass Volubilis, die römische Stadt in Marokko, 50 Ölmühlen hatte. Ein gutaussehender Chemiker spricht über das Squalen im Olivenöl, Hormone und die Vorteile für die sexuelle Leistungsfähigkeit. Ein Koch bereitet eine fantastisch aussehende Schokoladenmousse zu, bei der 40 % der Schokolade aus Olivenöl bestehen und die mit Olivenöl übergossen wird. Da ist ein Mann, der eine Gesichtscreme herstellt, die cremefarben ist, statt strahlend weiß. Sie besteht ausschließlich aus Bio-Zutaten – Squalen aus Olivenöl, Bio-Bienenwachs und anderen Inhaltsstoffen. Cusani probiert die Gesichtscreme, und die offensichtliche Botschaft lautet: Was man nicht essen kann, sollte man auch nicht auf die Haut auftragen. Erfrischenderweise wirbt Cusani nicht für ihre eigene Olivenölmarke.

Ich habe eine Reihe von Italienern getroffen, die im Olivenölgeschäft tätig sind und gerne darüber sprechen, wie Samenöle verarbeitet werden. Was Sodano sagt, ist beängstigend – und er zittert fast ein wenig, während er es erzählt –, aber es ist auch amüsant. Er findet, man sollte es gar nicht Öl nennen. „Man sollte es als aus Samen gewonnenes Fett bezeichnen. Es ist ein industrieller Prozess. Sie stellen es mit Hexan und Natronlauge her, also mit dem, was man benutzt, um Flecken aus Kleidung zu entfernen. Es ist eine schwarze oder dunkelbraune Paste. Es stinkt. Sie müssen Natronlauge hinzufügen, um die Farbe zu entfernen.“ Er sagt, dass amerikanische Multis und Unilever es auf die Welt losgelassen und die Gesetzgeber davon überzeugt hätten, es als Öl bezeichnen zu dürfen. (Ähnlich kritisch sieht er auch die großen Olivenölkonzerne und deren Einfluss auf die Gesetzgeber.) Besucher des Frantoio erfahren, wie Samenfette hergestellt werden – als Gegenpol zur Olivenölproduktion.

Im Frantoio gibt es einen Verkostungsraum, in dem Fabrizia Cusani als Sommelière tätig ist und die Besucher willkommen heißt. Zu Hause probiere ich ihr ausgezeichnetes Öl. Es weckt mich auf – vielleicht liegt es an dem vulkanischen Boden, auf dem die Oliven sorgfältig gepflegt werden, oder an all dem landwirtschaftlichen Know-how.

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Vielen Dank an Cristina Ruscito, Pressesprecherin von Sitcom, für die Organisation des Besuchs.