コルドバの振り返り：オリーブオイルの品質を求める声

ミラノ大学の食品工学教授であり、アソシエーション3Eの創設者であるクラウディオ・ペリ氏は、スペインのコルドバで開催された「Beyond Extra Virgin」カンファレンス（BEV5）の第5回大会に参加者を歓迎し、最初の登壇者である著者のトム・ミューラー氏を紹介した。 「長年にわたり、アソシエーション3Eが何であり、何をしているのか、あるいは何をしたいと考えているのかを説明し続けてきた後、私にとって――私たちにとって――他の知識豊富で独立した人々が私たちをどう見ているのかを知る必要がありました」とペリ氏は語った。

彼が創設したこの国際会議に集まったオリーブオイルの専門家たちから「先見の明を持つ先駆者」と評される人物にとって、このような承認への欲求は意外に思えるかもしれない。 しかし、ペリが、カリナリー・インスティテュート・オブ・アメリカの戦略ディレクターであるグレッグ・ドレッシャーや、トスカーナにあるオリーブオイル・リゾートのオーナー、パオロ・パスクアリと共に、業界や政府の著名人を集めて会場を埋め尽くすことができることは疑いようがないものの、3Eがオリーブオイルの品質に関するより高い基準を確立するという目標を実際にどのように達成するのか、またそのための同グループの最終的な目的が何であるかは、依然として不明確なままである。

「エクストラバージン」という分類を最高峰ではなく、あくまで基準として捉える人々が増えている中、3Eが「スーパープレミアム」オリーブオイルと呼ぶものに、より高い自主基準と共通の言語を確立するという構想は、魅力的な提案である。 しかし、7年を経て5回の会議を開催したにもかかわらず、同グループは、パスクアリのヴィラ・カンペストリにあるオレオテカや、ナパバレーのCIAグレイストーン・キャンパスを含む数か所以外で、3E認証オリーブオイルを普及させるための計画を未だ明らかにしていない。

コルドバでのイベントは、果てしなく広がるヒマワリ畑を一望できる丘の頂上で開催された。ガラディナーは、ドラマチックな城の中庭という舞台にふさわしい情緒的な雰囲気で包まれ、教授らしい風格を漂わせるペリによる詩の朗読が行われた後、フラメンコと洗練された料理が、幸運なゲストたちを朝方まで楽しませた。

一方、セッション中の講演者たちはより控えめな態度をとっていた。彼らは、新世界と旧世界の生産者、公務員、研究者、ボトラー、マーケター、ジャーナリストなど、多様な聴衆を前にしていることを十分に認識していたからだ。ほとんどの発表者が中立的な立場を保ち、終了後の質疑応答もほとんどなかったのは当然のことだった。実際、質疑応答の機会は頻繁には設けられず、今後の課題の複雑さを公然と認めたイベントであるだけに、もっと双方向的なやり取りがあることを期待していた人もいるかもしれない。

スペインのロサ・アギラル環境大臣による開会の辞を聞いてみよう：

世界中のオリーブオイル生産量のほぼ半分を担う多様な組織を代表する、スペインオリーブオイル産業協会（Interprofesional del Aceite de Oliva Español）のペドロ・バラト・トリゲロ会長は、スペイン産オリーブオイルの「2つの章」と彼が呼ぶものを説明することから始まる、雄弁な開会の辞を述べた。

トリゲロ氏は、1956年のローマ条約調印にスペインが参加しなかったことが、同国とその生産者を内向きにさせたと説明した。30年後、欧州連合（EU）の一員となったスペインは、新たなルールのもとで競争を強いられたが、その一方で他の欧州諸国はすでに海外市場や貿易に慣れ親しんでいた。

この出遅れが、「スペイン産オリーブオイル」が「メイド・イン・イタリア」やギリシャ、そして現在ではアメリカ、オーストラリア、チリ、アルゼンチンといった産地のように、その名称で宣伝されることがなかった理由の一端を説明している（この事実に異議を唱える一部の会議出席者を失望させたが）。

スペインオリーブオイル産業協会（Interprofesional del Aceite de Oliva Español）会長ペドロ・バラト・トリゲロ氏による開会の辞を以下にご紹介する：

トリゲロ氏は、1986年の欧州連合（EU）加盟以来、スペインのオリーブオイル業界は、失われた時間を取り戻すために大規模な構造改革を実施し、生産の卓越性に向けて大きな一歩を踏み出してきたと述べた。1986年以降、生産量は3倍に増加した（1986年の49万3,000トンから今年は140万トン）一方で、同期間中にオリーブオイル搾油所の数は半減した。 トリゲロ氏は品質を「長期的に見て唯一の道」と呼び、卓越性の達成は即効性のある解決策ではなく、持続的なプロセスになるだろうと警告した。

2007年に発表したオリーブオイル詐欺に関する痛烈な告発が今も業界に響き渡り、会議プログラムにその名があるだけで、アンダルシアのオフィスに留まらざるを得なかった有名ブランドの大物もいたであろう作家トム・ミューラーが、最初の講演者となった。

近々出版予定で、さらなる不正を暴くと報じられている待望の著書『エクストラ・ヴァージニティ』があるにもかかわらず、ミューラーの講演は、卓越性を定義する共通言語の必要性を訴えるという、控えめな内容に留まった。「『エクストラ・ヴァージン』という言葉には何の意味もない」と彼は述べ、ペリ、ドレッシャー、パスクアリといった、いずれも最近になってオリーブオイル業界に参入したばかりの人物たちが、業界の内部関係者よりも新しい言語を策定するのに適任であるかもしれないと論じた。

クラウディオ・ペリ氏の開会の辞とトム・ミューラー氏の講演はこちらでお聴きください：

国際オリーブ評議会（IOC）のジャン＝ルイ・バルジョル事務局長は、就任からわずか数ヶ月ながら、互いの利害がこれほどまでに異なるグループからもすでに高く評価されている、親しみやすく有能な人物だ。そして、以前の会議で彼が認めたように、まさにその利害の相違こそが、時にイニシアチブを現実的なものに留めてしまう要因となり得るのだ。

バルジョル氏は短い演説の中で、オリーブオイルのパッケージには「オイルの個性を際立たせ、消費者が何を購入しているかを理解できるよう」より多くの情報を提供すべきだと述べ、さらに「料理との組み合わせの提案」も含めるべきだと付け加えた。 バルジョル氏は、ラベル情報の充実こそが「業界の優先課題」であるべきだと宣言した。その理由として、「風味の特徴だけでなく、オリーブオイルの用途も強調しなければならない。目的は、消費者が十分な情報を得た上で選択できるようにすることだ」と述べた。

IOC事務局長は、同国際機関に加盟していない国々に対し、「加盟する」よう呼びかけた。これに先立ち、バルジョル氏は、南半球の生産者が数ヶ月間貯蔵されたオリーブオイルで権威あるIOCのコンペティションに出品する必要がないよう、南半球の生産者向けに独立した「マリオ・サリナス品質賞」の創設を提案すると述べていた。

ジャン＝ルイ・バルジョル氏の演説の抜粋および、ICEXのロシオ・アルベルディ氏が司会を務めたマーケティング・プロモーションに関するセッションの冒頭部分：

トム・ミューラー氏による米国消費者へのアプローチ方法：

自身の率いるデービス・オリーブ・センターが、欧州産オリーブオイルを批判する注目を集める報告書を発表し、その選択的なメッセージや攻撃的な口調と見なされた内容に対して批判を浴びたダン・フリン氏は、米国の大規模生産者であるカリフォルニア・オリーブ・ランチが採用している現代的な手法を紹介し、高品質なオリーブオイルを大規模に生産することが可能であることを示した。

おそらく、本題に最も迫ったプレゼンテーションは、CIA（クッキング・インスティテュート・オブ・アメリカ）のグレッグ・ドレッシャー氏、マリー・ホセ・サン・ロマン氏、および他のシェフたちによるもので、彼らは参加者に、料理やメニューにおいてエキストラバージンオリーブオイルの特性を特定し、活用し、アピールするよう強く促した。

サプライチェーンを通じた付加価値の創出こそが最大のメッセージであり、それは世界中のオリーブオイル農家や生産者の生計を守る唯一の手段かもしれない。もし、目を見張るような（そして食欲をそそる）料理の実演が、多くの外食産業の専門家や影響力のあるシェフたちの前で披露されていれば、世界は本当に良い場所になっていたかもしれない。

アリス・ケファロギアニスは、Gaeaの創設者兼最高経営責任者であり、ギリシャオリーブオイル協会SEVITELの副会長を務めるほか、クレタ島の農家や生産者がマーケティングではなく品質に専念できるよう支援する、クリツァ協同組合との画期的な提携を実現した起業家でもある。 何事も中途半端ではいられない人物の一人であることは明らかだ（彼はオリンピックの水球チャンピオンでもある）。ケファロギアニスは来年、ギリシャで次回のカンファレンス（BEV6）を主催し、そこでグループは再び3Eのミッションを推進するための措置を講じる予定だ。

おそらく3E認証オイルを展示し、その活用法に関する講習を行うことになるであろう、新しいガイア（Gaea）の料理施設の最終仕上げの様子を同僚たちに写真で見せながら、現時点で地中海随一のオリーブオイル・マーケターとも言えるケファロギアニスは、その一面を披露するとともに、3Eの背後にあるより実践的な動機を垣間見せるかのように、他の3E主催者たちに向かってこう叫んだ。 「営業担当者を市場に送り出さなきゃ… そうしないと（BEV）7は実現しないよ」

コルドバを見下ろすテラスで、私はその日のプレゼンターであり著名なシェフであるポール・バルトロッタと会話を交わした。彼はセッションの合間にケータリング業者が置いていったゴマ入りのクラッカーをつまみながら、ゴマの風味をどれほど楽しんでいるかについて思いを巡らせていた。

私が米国におけるオリーブオイルの広報担当として理想的な有名シェフだと考えているバルトロッタは、ミルウォーキーにレストランチェーンを構えているが、ラスベガスのウィン・ラスベガスにある自身の名を冠したレストランの近くに住んでいる。

私たちは、彼の水槽について話した。それは世界でも数えるほどしかないもので、ラングスティーヌ（小型のロブスター）が、客に出される直前まで生きたまま飼育されているのだ。

しかし、その日あふれていた儀礼や慎重さをバルトロッタがようやく切り捨て、「もううんざりだ。ただ、良いオリーブオイルを作ってほしいだけなんだ」と口にした瞬間こそ、まさにミルウォーキーらしい場面だった。