Las reacciones ponen de manifiesto el largo camino que le queda por recorrer a Super Premium

Fue un día memorable para el aceite de oliva en las noticias. Ayer se publicaron artículos sobre el tema en dos de los periódicos estadounidenses más leídos: «The Washington Post» y «The New York Times».

El título del artículo de The Times debió de haber alegrado a los productores de aceite de oliva de California, que se han propuesto ir ganando terreno a la cuota de mercado del 99 % de la que disfrutan los exportadores europeos.

«Los aceites de oliva de California desafían a los europeos» era el título que aparecía en la versión digital, mientras que en la impresa se acortó ligeramente a «Desafiando a los aceites de oliva importados». En cualquier caso, fue un titular que muchos en el Estado Dorado disfrutaron de lo lindo.

Pero el artículo, muy bien escrito, resultaba refrescantemente imparcial, cuando tanta cobertura del drama del aceite de oliva del Viejo Mundo frente al del Nuevo Mundo huele a interés propio y sensacionalismo.

Frenando lo que parecía ser otra repetición del estudio de Davis del año pasado, Nancy Harmon Jenkins (calificada indirectamente como «partidaria del Viejo Mundo» —¿eso figura en tu tarjeta de visita, Nancy?—) razonó: «No se puede decidir que todos los aceites importados son sospechosos y descartar miles de años de artesanía».

Otro intercambio comenzó cuando, según se informa, la importadora de aceite de oliva de Nueva York Martina Rossi Kenworthy afirmó que la agricultura de alta densidad defendida por los advenedizos del Nuevo Mundo robaba a los árboles nutrientes vitales. El asesor agrícola de Davis, Paul Vossen, calificó eso de «tonterías». Pero el equilibrio se recuperó con una valoración cautelosa de Deborah Rogers, quien dijo: «Pueden producir buenos aceites con alta densidad, pero queda por ver si pueden producir aceites excelentes».

Aferrándose innecesariamente al guion habitual de los artículos sobre aceite de oliva, The Times concluyó la historia con una cata. Esta fue dirigida por la importadora neoyorquina Kenworthy y su colega de Gustiamo, Stefano Noceti, quienes, como era de esperar, pudieron distinguir en una cata a ciegas sus propios éxitos de ventas italianos entre las pocas muestras. Pero, en lo que quizá fue un gesto vacilante de aceptación de lo inevitable, también les gustó el Arbequina de California Olive Ranch.

En un estribillo moderno, que la redactora de The Times, Julia Moskin, admitió que era «melodramático», escribió que el aceite de oliva «se deteriora» tan pronto como se embotella. Aunque científicamente cierto, el lector medio tiene la impresión de que podrá saborear la diferencia entre un aceite de oliva virgen extra embotellado hace ocho meses y otro embotellado hace dos meses (y saber cuál prefiere), o que un aceite de oliva de alta calidad, si lleva un año en el mercado, será una sombra de lo que fue y significativamente menos saludable.

El artículo, sin embargo, ofrecía a los lectores un buen consejo: el gusto personal y la frescura son las mejores guías a la hora de elegir el aceite de oliva adecuado.

El artículo del Washington Post, escrito por Jane Black, se leía como un folleto de la Asociación 3E —la iniciativa encabezada por Paulo Pasquali, de Villa Campestri; Greg Dreschner, vicepresidente del Culinary Institute of America; Claudio Peri, educador de Milán; y Aris Kefalogiannis, director ejecutivo de Gaea— y su intento de definir el nivel más alto de calidad del aceite de oliva.

«El 73 % de las cinco principales marcas de aceite de oliva virgen extra importado no cumplía con los estándares internacionales aceptados para el virgen extra», se adentraba el artículo, incapaz de resistirse a comenzar con otra reseña del estudio de Davis y dejando a muchos rascándose la cabeza ante lo que equivalía el 73 % de cinco.

Ambos artículos incluían entrevistas con el autor de investigación trotamundos Tom Mueller, cuyo esperado libro Extra Virginity saldrá a la venta en diciembre y bien vale la pena la espera.

Pero mientras que el artículo del Washington Post examinaba la pérdida de significado de la clasificación «virgen extra», la necesidad de una nueva certificación para la verdadera calidad del aceite de oliva y cómo tener una «revelación» sobre el aceite de oliva virgen extra, los lectores se fijaron principalmente en el precio, expresando desconcierto y molestia en sus comentarios.

«No puedo comprar aceite de oliva de primera calidad con mi presupuesto para la cocina diaria, al igual que no puedo comprar vino de añada de primera calidad», se lamentaba un lector, «¿Qué se supone que debemos usar para cocinar, sin que por ello nos encante?».

Otro dijo: «Pagar tanto dinero por una cantidad tan pequeña de cualquier cosa me parece una locura, a menos que sea suficiente para condimentar unas 200 comidas o algo así».

Aunque algunos comentaristas intervinieron con recuerdos de sus vacaciones en la Toscana o de sus propias pruebas de sabor en la cocina, hubo poco apoyo entre las pocas docenas de lectores al concepto de «superpremium» o a los precios «superpremium».

Un lector escribió: «Suena a estafa, diseñada para la “Era de la Opulencia” que ya ha terminado. 50 dólares por medio litro. Eso es la bancarrota en una botella. Dejad lo “superpremium” a los estafadores de Wall Street y a los yuppies que no saben nada mejor. El gusto es subjetivo: un buen vino de 100 dólares no sabe mejor que un buen vino de 11 dólares, basta ya de esnobismo gastronómico. ¡Estamos en plena depresión!».

Y en un comentario a la vez divertido y trágico, un lector preguntó: «¿Qué tipo de aceite de oliva usa McDonald’s? Todo lo que hacen sabe realmente bien».

Los lectores más activos suelen tener un peso desproporcionado en las secciones de comentarios. Aun así, las reacciones podrían poner de relieve el difícil camino que le espera a la iniciativa «superpremium», especialmente en Estados Unidos, donde los consumidores saben poco sobre el aceite de oliva, y mucho menos por qué debería costar más de dos dólares por cucharada.

Y justo cuando el Consejo Oleícola Internacional puso en marcha su tan esperada campaña promocional en Norteamérica comparando el aceite de oliva con la moda, en un momento en que los estadounidenses no podían sentirse peor respecto a su futuro económico, el discurso aspiracional del segmento «superpremium» se enfrenta al mismo público exigente.

Los comercializadores tendrán que explicar primero a los estadounidenses qué es el aceite de oliva y cómo se utiliza, antes de que puedan tener mucho éxito con la venta de productos de gama alta.