Ce fut tout un jour pour l'huile d'olive dans les nouvelles. Des articles sur le sujet ont été publiés hier dans deux des journaux américains les plus lus, le Washington Post et le New York Times.

Le titre de The Times article Cela a dû faire chaud au cœur aux producteurs d’huile d’olive de Californie qui ont décidé de réduire à néant la part de marché de 99 détenue par les exportateurs européens.

“Le défi des huiles d'olive en Californie en Europe” comment le titre est apparu en ligne, alors qu’il était imprimé, il a été légèrement raccourci. "Défier les huiles d'olive importées." Quoi qu’il en soit, c’était un titre que tous les habitants de Golden State appréciaient énormément.

Mais cet article bien écrit était rafraîchissant et impartial quand une si grande couverture du drame de l'huile d'olive entre l'ancien et le nouveau monde sent un intérêt personnel et un sensationnalisme.

Jeter les freins sur ce qui semblait encore une autre répétition de last year’s Davis study, Nancy Harmon Jenkins (exprimée indirectement en tant que «partisan du Vieux Monde» - est-ce que cela figure sur votre carte de visite Nancy?) A déclaré: «Vous ne pouvez pas décider que toutes les huiles importées sont suspectes et rejeter des milliers d'années de savoir-faire».

Un autre échange a débuté avec Martina Rossi Kenworthy, importatrice d’huile d’olive à New York, qui aurait affirmé que l’agriculture à haute densité défendue par les nouveaux arrivants du Nouveau Monde avait privé les arbres de nutriments essentiels. Cela a été appelé "baloney" par Paul Vossen, conseiller agricole de Davis. Mais l'équilibre a été retrouvé avec une évaluation prudente par Deborah Rogers qui ont déclaré: «Ils peuvent produire de bonnes huiles à haute densité, mais il reste à voir s'ils peuvent produire de bonnes huiles."

S'en tenant inutilement au livre de lecture d'articles sur l'huile d'olive standard, The Times a terminé l'histoire par un test de goût. Celui-ci était dirigé par l'importateur new-yorkais Kenworthy et son collègue de Gustiamo, Stefano Noceti, qui, sans surprise, pouvaient choisir à l'aveugle leurs propres best-sellers italiens parmi les rares échantillons. Mais peut-être hésitaient-ils devant l'inévitable, ils aimaient aussi le California Olive Ranch Arbequina.

Dans un refrain moderne, l’écrivain du Times, Julia Moskin, a admis que l’huile d’olive était «mélodramatique», a-t-elle écrit, «se détériore» dès sa mise en bouteille. Bien que scientifiquement vrai, un lecteur moyen a l’impression qu’il sera capable de goûter la différence entre un extra virgin l'huile d'olive mise en bouteille il y a huit mois et une autre il y a deux mois (et sait laquelle préférer) - ou qu'une huile d'olive de haute qualité, si elle a encore une année de vie, sera une ombre d'elle-même et sera nettement moins saine.

L'article laissait toutefois au lecteur des conseils avisés: le goût personnel, puis la fraîcheur, étaient les meilleurs guides pour choisir la bonne huile d'olive.

La Washington Post article, écrit par Jane Black, se lit comme une brochure pour le Association 3E - l'initiative lancée par Paulo Pasquali de Villa Campestri, Greg Dreschner, vice-président de l'Institut culinaire d'Amérique, Claudio Peri, éducateur à Milan, et Aris Kefalogiannis, directeur général de Gaea - et leur tentative de définir le niveau supérieur de qualité de l'huile d'olive.

"Pourcentage de 73 des cinq plus grandes marques d'huile d'olive extra vierge importée n'a pas respecté les normes internationales en vigueur pour les extra-vierge", écrit l'article, incapable de résister à un autre examen de l'étude Davis et laissant de nombreuses autres se gratter la tête ce que 73 pour cent de cinq égalé.

Des interviews avec Tom Mueller, auteur d'investigation très prometteur, dont le livre très attendu Extra VirginLa date de sortie est prévue pour décembre et mérite l’attente.

Mais alors que l'article du Washington Post examinait le sens perdu de la extra virgin classification, la nécessité d’une nouvelle certification pour la véritable qualité de l’huile d’olive et la manière d’avoir une «épiphanie» sur l’EVOO, le lecteur s’est largement attiré l’attention sur le prix, exprimant ainsi son inquiétude et sa gêne. comments.

"Je ne peux pas acheter de l'huile d'olive de qualité supérieure dans mon budget pour la cuisine de tous les jours, tout comme je ne peux pas acheter de vin de qualité supérieure", a déploré un lecteur. "Avec quoi sommes-nous supposés utiliser pour cuisiner - pas nécessairement adorer?"

Un autre a déclaré: «Payer autant d'argent pour une si petite quantité de tout me semble assez fou, à moins que cela ne soit suffisant pour parfumer les repas 200 ou quelque chose du genre.

Alors que quelques commentateurs se mêlaient de souvenirs des vacances en Toscane ou de leurs propres tests de dégustation, il y avait peu de soutien parmi la douzaine de lecteurs pour le concept super premium, ou des prix super premium.

Un lecteur a écrit: «Cela ressemble à une raquette, conçue pour le« Age of Affluence »qui est maintenant terminée. 50 $ / demi litre. C'est la faillite dans une bouteille. Laissez le "super-premium" aux racketteurs et aux yuppies de Wall Street qui ne connaissent pas mieux. Le goût est subjectif: un bon vin 100 ne goûte pas mieux qu'un bon vin 11, assez riche en snobisme. Nous sommes dans une dépression! "

Et dans un commentaire à la fois drôle et tragique, un lecteur a demandé: «Quel type d’huile d’olive est-ce que McDonald utilise? Toutes leurs affaires ont vraiment bon goût.

Les lecteurs les plus virulents sont souvent surreprésentés dans les sections de commentaires, mais les réactions pourraient néanmoins souligner la difficile voie à suivre pour l'initiative des super-primes, en particulier aux États-Unis où les consommateurs connaissent peu de choses sur l'huile d'olive en général, et encore moins pourquoi elle devrait coûter plus cher. que deux dollars par cuillère à soupe.

Et au moment même où le Conseil oléicole international lançait sa campagne nord-américaine tant attendue promotional campaign liking olive oil to fashion à un moment où Americans couldn’t feel worse about their economic futures, le pas ambitieux de super-premium fait face au même public difficile.

Les spécialistes du marketing devront d’abord expliquer aux Américains ce qu’est l’huile d’olive et comment l’utiliser, avant d’avoir beaucoup de succès avec la vente supérieure.


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