Ce fut toute une journée pour l'huile d'olive dans les nouvelles. Des articles sur le sujet ont été publiés hier dans deux des journaux américains les plus lus - le Washington Post et le New York Times.

Le titre de The Times arti­cle doit avoir envoyé un coup de poing chaleureux dans le cœur des producteurs d'huile d'olive de Californie qui ont mis leurs sites à rogner la part de marché 99 pour cent dont jouissent les exportateurs européens.

“Le défi des huiles d'olive en Californie en Europe” comment le titre est apparu en ligne, alors que sur papier, il a été légèrement raccourci "Défier les huiles d'olive importées." Quoi qu'il en soit, c'était une position très appréciée par beaucoup dans le Golden State.

Mais cet article bien écrit a été équitablement équilibré lorsque tant de reportages sur le drame de l'huile d'olive de l'Ancien contre le Nouveau Monde sentent l'intérêt personnel et le sensationnalisme.

Jeter les freins sur ce qui semblait encore une autre répétition de last year’s Davis study, Nancy Harmon Jenkins (indirectement qualifiée de «partisane du vieux monde» - est-ce sur votre carte de visite Nancy?) A raisonné: «Vous ne pouvez pas décider que toutes les huiles importées sont suspectes et rejeter des milliers d'années de savoir-faire.»

Un autre échange a commencé avec l'importatrice d'huile d'olive de New York Martina Rossi Kenworthy qui aurait déclaré que l'agriculture à haute densité défendue par les nouveaux arrivants du Nouveau-Monde avait volé aux arbres des nutriments essentiels. Cela a été appelé «baloney» par le conseiller agricole Davis Vossen Paul. Mais l'équilibre a été retrouvé avec une évaluation prudente par Deborah Rogers qui a dit: "Ils peuvent faire de bonnes huiles à haute densité, mais il reste à voir s'ils peuvent faire de grandes huiles."

S'en tenant inutilement au livre de jeu standard sur l'huile d'olive, The Times a terminé l'histoire avec un test de goût. Celui-ci était dirigé par l'importateur new-yorkais Kenworthy et son collègue de Gustiamo, Stefano Noceti, qui, sans surprise, ont pu repérer dans un test à l'aveugle leurs propres best-sellers italiens parmi les rares échantillonnés. Mais dans un clin d'œil hésitant à l'inévitable, ils ont également aimé le California Olive Ranch Arbequina.

Dans un refrain moderne, l'écrivain du Times, Julia Moskin, a admis qu'elle était «mélodramatique», l'huile d'olive, écrit-elle, «se détériore» dès qu'elle est mise en bouteille. Bien que scientifiquement vrai, un lecteur moyen a l'impression qu'elle pourra goûter la différence entre une huile d'olive extra vierge mise en bouteille il y a huit mois et une mise en bouteille il y a deux mois (et savoir laquelle préférer) - ou qu'une qualité supérieure l'huile d'olive, si un an après sa durée de conservation, sera l'ombre d'elle-même et sensiblement moins saine.

L'article a cependant laissé aux lecteurs de bons conseils: le goût personnel, puis la fraîcheur, sont les meilleurs guides pour choisir la bonne huile d'olive.

La Washington Post arti­cle, écrit par Jane Black, lu comme une brochure pour le Association 3E- l'initiative menée par Paulo Pasquali de Villa Campestri, le vice-président de l'Institut culinaire d'Amérique Greg Dreschner, l'éducateur de Milan Claudio Peri et le PDG de Gaea Aris Kefalogiannis - et leur volonté de définir le niveau supérieur de la qualité de l'huile d'olive.

"73 pour cent des cinq principales marques d'huile d'olive extra-vierge importées n'ont pas respecté les normes internationales acceptées pour l'extra-vierge", a plongé l'article, incapable de résister à commencer par un autre examen de l'étude Davis et laissant de nombreuses personnes à gratter leur têtes à ce que 73 pour cent de cinq égalait.

Les deux articles comprenaient des entrevues avec l'auteur enquêteur globe-trotteur Tom Mueller dont le livre très attendu Extra VirginLa date de sortie est prévue pour décembre et mérite l’attente.

Mais tandis que l'article du Washington Post examinait la signification perdue de la classification extra vierge, la nécessité d'une nouvelle certification pour la véritable qualité de l'huile d'olive et comment avoir une «épiphanie» EVOO, les lecteurs se sont largement accrochés au prix, exprimant perplexité et agacement dans leurs com­ments.

"Je ne peux pas acheter de l'huile d'olive de qualité supérieure sur mon budget pour la cuisine de tous les jours, tout comme je ne peux pas acheter de vin vintage haut de gamme", a déploré un lecteur, "Avec quoi sommes-nous censés utiliser pour cuisiner - pas nécessairement adorer?"

Un autre a déclaré: «Payer autant d'argent pour une si petite quantité de quoi que ce soit me semble assez fou, à moins que cela ne soit suffisant pour donner du goût aux repas 200 ou à quelque chose comme ça.»

Alors que quelques commentateurs ont fait écho aux souvenirs des vacances toscanes ou à leurs propres tests de goût dans la cuisine, les quelques dizaines de lecteurs ont peu soutenu le concept super premium ou les prix super premium.

Un lecteur a écrit: «Sonne comme une raquette, conçue pour« l'ère de l'affluence »qui est maintenant terminée. $ 50 / demi-litre. C'est la faillite dans une bouteille. Laissez le «super premium» aux racketteurs et aux yuppies de Wall Street qui ne connaissent pas mieux. Le goût est subjectif: un bon vin $ 100 ne goûte pas mieux qu'un bon vin $ 11, assez avec le snobisme alimentaire. Nous sommes dans une dépression! "

Et dans un commentaire à la fois drôle et tragique, un lecteur a demandé: «Quel type d'huile d'olive McDonald utilise-t-il? Tous leurs trucs ont vraiment bon goût. »

Les lecteurs les plus vocaux sont souvent surreprésentés dans les sections de commentaires, mais les réactions pourraient néanmoins souligner le chemin difficile à parcourir pour l'initiative super-premium, en particulier aux États-Unis où les consommateurs connaissent peu l'huile d'olive en général, et encore moins pourquoi elle devrait coûter. plus de deux dollars par cuillère à soupe.

Et juste au moment où le Conseil oléicole international donnait le coup d'envoi à son pro­mo­tional cam­paign lik­ing olive oil to fash­ion à un moment où Americans could­n’t feel worse about their eco­nomic futures, le pitch ambitieux de super premium fait face au même public difficile.

Les spécialistes du marketing devront d'abord expliquer aux Américains ce qu'est l'huile d'olive et comment l'utiliser, avant d'avoir beaucoup de succès avec la vente incitative.


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