Reakcije naglašavaju dug put pred Super Premiumom

Bio je to prilično poseban dan za maslinovo ulje u vijestima. Članci o toj temi objavljeni su jučer u dva najčitanija američka lista — The Washington Post i The New York Times.

Naslov članka u The Timesu sigurno je poslao topli odjek u srca kalifornijskih proizvođača maslinovog ulja koji su si zadali cilj da polako erodiraju 99-postotni tržišni udio kojim uživaju europski izvoznici.

"Kalifornijska maslinova ulja izazivaju Europu" bio je naslov objavljen na internetu, dok je u tiskanom izdanju naslov bio malo skraćen na "Izazov uvezenim maslinovim uljima". U svakom slučaju, bio je to naslov koji se svidio mnogima u Zlatnoj državi.

No, dobro napisan članak bio je osvježavajuće nepristran u vrijeme kada se toliko izvještavanja o drami maslinovog ulja Starog protiv Novog svijeta odlikuje sebičnim interesom i senzacionalizmom.

Stavivši kočnicu na ono što se činilo još jednim ponavljanjem prošlogodišnje Davisove studije, Nancy Harmon Jenkins (neposredno prikazana kao "pristalica Starog svijeta" – stoji li to na vašoj posjetnici, Nancy?) zaključila je: "Ne možete odlučiti da su sva uvozna ulja sumnjiva i odbaciti tisućljeća majstorstva."

Druga je rasprava započela kada je, kako se navodi, njujorška uvoznica maslinovog ulja Martina Rossi Kenworthy izjavila da je intenzivno uzgoj, za koji se zalažu novopečeni proizvođači iz Novog svijeta, lišio stabla vitalnih hranjivih tvari. To je nazvao "glupostima" Paul Vossen, savjetnik za poljoprivredu s Davisove farme. No, ravnoteža je vraćena opreznom procjenom Deborah Rogers, koja je rekla: "Mogu proizvoditi dobra ulja s velikom gustoćom, ali ostaje za vidjeti mogu li proizvesti izvrsna ulja."

Držeći se nepotrebno standardnog scenarija za članke o maslinovom ulju, The Times je priču završio kušanjem. Ovo je kušanje vodila uvoznica iz New Yorka Kenworthy i njezin kolega iz Gustiama, Stefano Noceti, koji je, ne iznenađuje, u slijepom testu mogao prepoznati vlastite najprodavanije talijanske proizvode među nekoliko kušanih. No, u možda neodlučnom priznanju neizbježnom, svidjela im se i kalifornijska Arbequina s farme California Olive Ranch.

U modernom refrenu, koji je autorica Timesa Julia Moskin priznala kao "melodramatičan", maslinovo ulje, kako je napisala, "se kvari" čim se boca. Iako je to znanstveno točno, prosječan čitatelj stječe dojam da će moći okusiti razliku između ekstradjevičanskog maslinovog ulja u bocama stare osam mjeseci i one stare dva mjeseca (i znati koje je bolje odabrati) — ili da će visokokvalitetno maslinovo ulje, ako je godinu dana od isteka roka trajanja, biti tek sjena same sebe i znatno manje zdravo.

Članak je, međutim, čitateljima ostavio dobar savjet: osobni ukus i svježina najbolji su vodiči pri odabiru pravog maslinovog ulja.

Članak Washington Posta, koji je napisala Jane Black, čitao se kao brošura za udrugu 3E — inicijativu koju predvode Paulo Pasquali iz Villa Campestrija, potpredsjednik Kulinarskog instituta Amerike Greg Dreschner, milanski edukator Claudio Peri i izvršni direktor tvrtke Gaea Aris Kefalogiannis — i njihov pokušaj da definiraju najvišu razinu kvalitete maslinovog ulja.

"73 posto pet najboljih marki uvezenog ekstradjevičanskog maslinovog ulja nije zadovoljilo prihvaćene međunarodne standarde za ekstradjevičansko ulje", započinje članak, ne mogavši odoljeti iskušenju da započne još jednom recenzijom Davisove studije i ostavljajući mnoge da se čude što točno znači 73 posto od pet.

U oba članka objavljeni su intervjui s putnikom i istraživačkim autorom Tomom Muellerom, čija se dugo iščekivana knjiga Extra Virginity (Djevičansko ulje) očekuje u prosincu i vrijedi čekanja.

No, dok je članak Washington Posta istraživao izgubljeno značenje kategorije "extra virgin", potrebu za novom certifikacijom za istinsku kvalitetu maslinovog ulja i kako doživjeti "epifaniju" s extra virgin maslinovim uljem, čitatelji su se uglavnom usredotočili na cijenu, izražavajući zbunjenost i iritaciju u svojim komentarima.

"Ne mogu si priuštiti vrhunsko maslinovo ulje za svakodnevno kuhanje, baš kao što ne mogu kupiti vrhunsko vino iz odlične berbe", požalio se jedan čitatelj, "Čime bismo onda trebali kuhati – ne nužno i obožavati?"

Drugi je rekao: "Platiti toliko novca za tako malu količinu bilo čega čini mi se prilično ludo, osim ako nije dovoljno za začiniti oko 200 obroka ili tako nešto."

Iako je nekoliko komentatora ubacilo sjećanja na toskanske odmore ili vlastita kušanja u kuhinji, među nekoliko desetaka čitatelja bilo je malo podrške za koncept super-premium proizvoda ili super-premium cijene.

Jedan je čitatelj napisao: "Zvuči kao prevara, osmišljena za 'Doba blagostanja' koje je sada završilo. 50 dolara za pola litre. To je stečaj u bočici. Ostavite 'super-premium' zlotvorima s Wall Streeta i juppijima koji ne znaju ništa bolje. Okus je subjektivan: dobro vino od 100 dolara ne okusi se ništa bolje od dobrog vina od 11 dolara, dosta s tim gurmanskim snobizmom. U depresiji smo!"

I u smiješnoj i tragičnoj opasci, čitatelj je upitao: "Koju vrstu maslinovog ulja koristi McDonald's? Sve njihove stvari imaju stvarno dobar okus."

Najglasniji čitatelji često su prekomjerno zastupljeni u odjeljcima za komentare. Ipak, reakcije bi mogle naglasiti težak put pred inicijativom super-premium, osobito u Sjedinjenim Državama, gdje potrošači malo znaju o maslinovom ulju, a kamoli zašto bi trebalo koštati više od dva dolara po žlici.

I upravo kada je Međunarodno vijeće za masline pokrenulo svoju dugo očekivanu sjevernoameričku promotivnu kampanju uspoređujući maslinovo ulje s modom u vrijeme kada se Amerikanci nisu mogli osjećati gore zbog svoje ekonomske budućnosti, aspiracijski prodajni govor super-premium kategorije suočava se s istom teškom publikom.

Marketinški stručnjaci prvo će Amerikancima morati objasniti što je maslinovo ulje i kako ga koristiti, prije nego što postignu veći uspjeh s prodajom dodatnih proizvoda.