It was quite a day for olive oil in the news. Articles on the sub­ject were pub­lished yes­ter­day in two of the most-​read American news­pa­pers — The Washington Post and The New York Times.

Il titolo di The Times arti­cle deve aver inviato un caloroso rumore tra i cuori dei produttori di olio d'oliva californiani che hanno deciso di sottrarsi alla quota di mercato 99 percorsa dagli esportatori europei.

"Gli oli di oliva della California sfidano l'Europa" era come il titolo appariva online, mentre in stampa veniva accorciato leggermente "Sfidare gli oli d'oliva importati". Ad ogni modo, è stata una voce molto apprezzata da molti nello stato d'oro.

But the well-​written arti­cle was refresh­ingly even-​handed when so much cov­er­age of the Old ver­sus New World olive oil drama smacks of self-​interest and sen­sa­tion­al­ism.

Gettando i freni su quello che sembrava l'ennesimo rifacimento di last year’s Davis study, Nancy Harmon Jenkins (indirettamente indicata come "Partigiano del Vecchio Mondo" - è questo sul tuo biglietto da visita Nancy?) Ha affermato: "Non puoi decidere che tutti gli oli importati sono sospetti e respingere migliaia di anni di artigianato".

Another exchange began with New York olive oil importer Martina Rossi Kenworthy report­edly say­ing that the high-​density farm­ing cham­pi­oned by New-​World upstarts robbed trees of vital nutri­ents. That was called “baloney” by Davis farm advi­sor Paul Vossen. But bal­ance was regained with a cau­tious assess­ment by Deborah Rogers chi ha detto: "Possono produrre oli buoni ad alta densità, ma resta da vedere se riescono a produrre oli eccellenti".

Sticking unnec­es­sar­ily to the stan­dard olive oil arti­cle play­book, The Times fin­ished the story with a taste test. This one was led by the New York importer Kenworthy and her col­league at Gustiamo, Stefano Noceti who, not sur­pris­ingly, could pick out in a blind test their own Italian top-​sellers among the few sam­pled. But in per­haps a hes­i­tant nod to the inevitable, they also liked the California Olive Ranch Arbequina.

In a mod­ern refrain The Times writer, Julia Moskin, admit­ted was “melo­dra­matic,” olive oil, she wrote, “dete­ri­o­rates” as soon as it is bot­tled. While sci­en­tif­i­cally true, an aver­age reader gets the impres­sion that she will be able to taste the dif­fer­ence between an extra vir­gin olive oil bot­tled eight months ago and one bot­tled two months ago (and know which to pre­fer) — or that a high-​quality olive oil, if a year into its shelf life, will be a shadow of its for­mer self and sig­nif­i­cantly less health­ful.

L'articolo, tuttavia, ha lasciato ai lettori i solidi consigli: il gusto personale e quindi la freschezza sono le migliori guide nella scelta dell'olio d'oliva giusto.

The Washington Post arti­cle, scritto da Jane Black, letto come un opuscolo per il Association 3E- l'iniziativa guidata da Paulo Pasquali di Villa Campestri, il vicepresidente del Culinary Institute of America Greg Dreschner, l'educatore milanese Claudio Peri e il CEO di Gaea Aris Kefalogiannis - e la loro offerta per definire il livello più alto della qualità dell'olio d'oliva.

“73 per­cent of the top five brands of imported extra-​virgin olive oil failed to meet accepted inter­na­tional stan­dards for extra-​virgin,” the arti­cle dove in, unable to resist begin­ning with another review of the Davis study and leav­ing many scratch­ing their heads at what 73 per­cent of five equalled.

Both arti­cles fea­tured inter­views with globe-​trotting inves­tiga­tive author Tom Mueller whose much-​anticipated book Extra Virginè in uscita a dicembre e vale la pena aspettare.

Ma mentre l'articolo del Washington Post ha esaminato il significato perduto della classificazione extra vergine, la necessità di una nuova certificazione per la vera qualità dell'olio d'oliva e come avere una "epifania" di EVOO, i lettori si sono in gran parte aggrappati al prezzo, esprimendo stupore e fastidio nel loro com­ments.

"Non posso comprare olio d'oliva premium con il mio budget per la cucina di tutti i giorni, così come non posso comprare vino d'annata premium", ha lamentato un lettore, "Con cosa dovremmo usare per cucinare - non necessariamente adorare?"

Un altro ha detto: "Pagare così tanti soldi per una quantità così piccola di qualcosa mi sembra abbastanza folle, a meno che non sia abbastanza per insaporire i pasti 200 o qualcosa del genere."

While a few com­menters chimed in with mem­o­ries of Tuscan hol­i­days, or their own kitchen taste-​tests, there was lit­tle sup­port among the few dozen read­ers for the super-​premium con­cept, or super-​premium prices.

A reader wrote “Sounds like a racket, designed for the ‘Age of Affluence’ that is now over. $50/​half liter. That’s bank­ruptcy in a bot­tle. Leave the ‘super-​premium’ to the Wall Street rack­e­teers and yup­pies who don’t know any bet­ter. Taste is sub­jec­tive: a good $100 wine does not taste any bet­ter than a good $11 wine, enough with the food snob­bery. We’re in a depres­sion!”

E in un commento sia divertente che tragico, un lettore ha chiesto: “Che tipo di olio d'oliva usa McDonald's? Tutta la loro roba ha un buon sapore. "

The most vocal read­ers are often over­rep­re­sented in com­ment sec­tions, but the reac­tions might nev­er­the­less under­score the rough road ahead for the super-​premium ini­tia­tive, espe­cially in the United States where con­sumers know lit­tle about olive oil in gen­eral, much less why it should cost more than two dol­lars per cucchiaio.

And just as the International Olive Council kicked off its long-​anticipated North American pro­mo­tional cam­paign lik­ing olive oil to fash­ion in un momento in cui Americans could­n’t feel worse about their eco­nomic futures, super-​premium’s aspi­ra­tional pitch faces the same tough audi­ence.

Gli esperti di marketing dovranno prima spiegare agli americani che cos'è l'olio d'oliva e come utilizzarlo, prima di avere molto successo con l'upsell.


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