Opiniões

Reações enfatizam a longa estrada de 'Super Premium'

Outubro 19, 2011
By Curtis Cord

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Foi um dia e tanto para o azeite nas notícias. Artigos sobre o assunto foram publicados ontem em dois dos jornais americanos mais lidos - The Washington Post e The New York Times.

O título de The Times artigo deve ter enviado um toque quente aos corações dos produtores de azeite da Califórnia, que decidiram reduzir sua participação de 99% no mercado de exportadores europeus.

"Azeites de oliva da Califórnia desafiam a Europa" Foi assim que o título apareceu on-line, enquanto na versão impressa foi reduzido para “Azeites de oliva importados e desafiadores” De qualquer forma, foi um título apreciado por muitos no Golden State.

Mas o artigo bem escrito foi agradavelmente imparcial quando tanta cobertura do drama do azeite Velho versus Novo Mundo cheira a interesse próprio e sensacionalismo.

Jogando os freios no que parecia mais uma repetição de estudo Davis do ano passado, Nancy Harmon Jenkins (indiretamente chamada de "partidário do Velho Mundo" - isso está no seu cartão de visita, Nancy?) Argumentou: "Você não pode decidir que todos os azeites importados são suspeitos e dispensar milhares de anos de artesanato".

Outra troca começou com a importadora de azeite de Nova York, Martina Rossi Kenworthy, dizendo que a agricultura de alta densidade defendida por iniciantes do Novo Mundo roubou árvores de nutrientes vitais. Isso foi chamado de "besteira" pelo consultor agrícola Davis Vossen. Mas o equilíbrio foi recuperado com uma avaliação cautelosa Deborah Rogers quem disse: "Eles podem produzir bons azeites com alta densidade, mas resta saber se eles podem produzir ótimos azeites".

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Aderindo desnecessariamente ao manual padrão de artigos de azeite, o The Times terminou a história com um teste de sabor. Esta foi liderada pelo importador de Nova York Kenworthy e seu colega de Gustiamo, Stefano Noceti, que, sem surpresa, conseguiu escolher em um teste cego seus próprios vendedores italianos entre os poucos da amostra. Mas, talvez com um aceno hesitante para o inevitável, eles também gostaram do California Olive Ranch Arbequina.

Em um refrão moderno, a escritora do The Times, Julia Moskin, admitiu que era "melodramática", o azeite, ela escreveu, "se deteriora" assim que é engarrafado. Embora cientificamente verdadeiro, um leitor comum tem a impressão de que poderá provar a diferença entre um extra virgin engarrafado há oito meses e um engarrafado há dois meses (e sabe qual preferir) - ou que um azeite de alta qualidade, se tiver um ano de validade, será uma sombra do seu eu anterior e significativamente menos saudável.

O artigo, no entanto, deixou os leitores com bons conselhos: gosto pessoal e, em seguida, frescura, são os melhores guias para a escolha do azeite certo.

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A categoria de Artigo do Washington Post, escrito por Jane Black, lido como um folheto para o Associação 3E- a iniciativa liderada por Paulo Pasquali, da Villa Campestri, vice-presidente do Instituto de Culinária da América, Greg Dreschner, o educador de Milão Claudio Peri e o CEO da Gaea, Aris Kefalogiannis - e sua tentativa de definir o nível superior da qualidade do azeite.

"73% das cinco principais marcas de azeite extra-virgem importado falharam em atender aos padrões internacionais aceitos para extra-virgem", mergulhou o artigo, incapaz de resistir a começar com outra revisão do estudo de Davis e deixando muitos cocô na cabeça. 73 por cento dos cinco eram iguais.

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Ambos os artigos apresentavam entrevistas com o autor investigativo Tom Mueller, cujo livro tão esperado Extra Virginé devida em dezembro e vale a pena esperar.

Mas enquanto o artigo do Washington Post examinava o significado perdido do extra virgin classificação, a necessidade de uma nova certificação para a verdadeira qualidade do azeite e como ter uma "epifania" do EVOO, os leitores se apegaram amplamente ao preço, expressando perplexidade e aborrecimento em seus comentários.

"Não posso comprar azeite premium no meu orçamento para cozinhar todos os dias, assim como não posso comprar vinho premium premium", lamentou um leitor, "com o que devemos usar para cozinhar - não necessariamente adoro?"

Outro disse: "Pagar tanto dinheiro por uma quantia tão pequena de algo me parece bastante insano, a menos que seja suficiente para dar sabor a cerca de 200 refeições ou algo assim".

Enquanto alguns comentaristas entraram em sintonia com as lembranças das férias na Toscana, ou com seus próprios testes de sabor na cozinha, havia pouco apoio entre as poucas dezenas de leitores para o conceito super premium ou preços super premium.

Um leitor escreveu: “Parece uma raquete, projetada para a 'Era da Afluência' que acabou agora. US $ 50 / meio litro. Isso é falência em uma garrafa. Deixe o 'super premium' para os mafiosos e yuppies de Wall Street que não conhecem melhor. O sabor é subjetivo: um bom vinho de US $ 100 não tem um sabor melhor do que um bom vinho de US $ 11, o suficiente com o esnobismo da comida. Estamos em depressão!

E em um comentário engraçado e trágico, um leitor perguntou: “Que tipo de azeite o McDonald's usa? Todas as coisas têm um gosto muito bom.

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Os leitores mais vocais geralmente são super-representados nas seções de comentários, mas as reações podem, no entanto, ressaltar o caminho difícil pela iniciativa do superprémio, especialmente nos Estados Unidos, onde os consumidores sabem pouco sobre o azeite em geral, muito menos por que deveria custar mais. de dois dólares por colher de sopa.

E no momento em que o Conselho Oleícola Internacional iniciou sua tão esperada América do Norte campanha promocional curtindo o azeite da moda numa época quando Os americanos não podiam se sentir piores com seus futuros econômicos, o discurso aspiracional do super-premium enfrenta o mesmo público difícil.

Os profissionais de marketing precisarão primeiro explicar aos americanos o que é o azeite e como usá-lo, antes que tenham muito sucesso com a venda.