`Reactions Underscore 'Super Premium's' Long Road Ahead - Olive Oil Times

Reações enfatizam a longa estrada de 'Super Premium'

Outubro 19, 2011
Curtis Cord

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Foi um dia e tanto para o azeite nas notícias. Artigos sobre o assunto foram publicados ontem em dois dos jornais americanos mais lidos - The Washington Post e The New York Times.

O título de The Times artigo deve ter enviado uma mensagem calorosa ao coração dos produtores de azeite da Califórnia, que decidiram cortar os 99% de participação de mercado dos exportadores europeus.

"Os azeites da Califórnia desafiam os da Europa ” Foi assim que o título apareceu on-line, enquanto na versão impressa foi reduzido para "Azeites importados desafiadores. De qualquer forma, era um título apreciado por muitos no Golden State.

Mas o artigo bem escrito foi revigorantemente imparcial quando tanta cobertura do drama do azeite do Velho contra o Novo Mundo cheira a interesse próprio e sensacionalismo.

Jogando os freios no que parecia mais uma repetição de estudo Davis do ano passado, Nancy Harmon Jenkins (elenco indireto como "Partidário do Velho Mundo ”- isso está no seu cartão de visita, Nancy?) "Você não pode decidir que todos os azeites importados são suspeitos e dispensar milhares de anos de artesanato. "

Outra troca começou com a importadora de azeite de Nova York, Martina Rossi Kenworthy, dizendo que a agricultura de alta densidade defendida por iniciantes do Novo Mundo roubou árvores de nutrientes vitais. Isso foi chamado "baloney ”pelo consultor agrícola de Davis, Paul Vossen. Mas o equilíbrio foi recuperado com uma avaliação cautelosa por Deborah Rogers quem disse, "Eles podem fazer bons azeites com alta densidade, mas resta saber se eles podem fazer bons azeites. ”

Atendo-se desnecessariamente ao manual padrão de artigos sobre azeite de oliva, o The Times terminou a história com um teste de sabor. Este foi liderado pelo importador nova-iorquino Kenworthy e seu colega na Gustiamo, Stefano Noceti, que, não surpreendentemente, conseguiu identificar em um teste cego seus próprios campeões de vendas italianos entre os poucos amostrados. Mas, talvez em um aceno hesitante ao inevitável, eles também gostaram do California Olive Ranch Arbequina.

Em um refrão moderno, a redatora do The Times, Julia Moskin, admitiu que "melodramático ", escreveu o azeite, "deteriora-se ”assim que é engarrafado. Embora seja cientificamente verdadeiro, um leitor médio tem a impressão de que será capaz de provar a diferença entre um azeite de oliva extra virgem engarrafado há oito meses e um engarrafado há dois meses (e saber qual preferir) - ou que uma azeitona de alta qualidade o azeite, se estiver com um ano de vida útil, será uma sombra do que era antes e significativamente menos saudável.

O artigo, no entanto, deixou os leitores com um bom conselho: o gosto pessoal e depois o frescor são os melhores guias na escolha do azeite certo.

O Artigo do Washington Post, escrito por Jane Black, parece um folheto para o Associação 3E - a iniciativa liderada por Paulo Pasquali, do Villa Campestri, o vice-presidente do Culinary Institute of America Greg Dreschner, o educador de Milão Claudio Peri e o CEO do Gaea, Aris Kefalogiannis - e sua tentativa de definir o nível superior de qualidade do azeite.

"73 por cento das cinco principais marcas de azeite de oliva extra virgem importado não atenderam aos padrões internacionais aceitos para extravirgem ”, o artigo mergulhou, incapaz de resistir a começar com outra revisão do estudo de Davis e deixando muitos coçando a cabeça sobre o que 73 por cento de cinco igualados.

Ambos os artigos apresentavam entrevistas com o escritor investigativo Tom Mueller, cujo livro muito aguardado, Extra Virginity, deve ser lançado em dezembro e vale a pena esperar.

Mas enquanto o artigo do Washington Post examinou o significado perdido da classificação extra virgem, a necessidade de uma nova certificação para a qualidade do azeite de oliva verdadeiro e como ter um EVOO "epifania ”, os leitores se apegaram amplamente ao preço, expressando perplexidade e aborrecimento em suas comentários.

"Não posso comprar azeite premium com meu orçamento para cozinhar todos os dias, assim como não posso comprar vinho vintage premium ”, lamentou um leitor, "O que devemos usar para cozinhar - não necessariamente para adorar? ”

Outro disse "Pagar tanto dinheiro por uma quantia tão pequena de qualquer coisa parece muito insano para mim, a menos que seja o suficiente para dar sabor a cerca de 200 refeições ou algo assim. ”

Enquanto alguns comentaristas concordavam com as memórias dos feriados da Toscana, ou seus próprios testes de cozinha, havia pouco apoio entre as poucas dezenas de leitores para o conceito superpremio, ou preços superpremium.

Um leitor escreveu "Soa como uma raquete, projetada para o 'Age of Affluence 'que agora acabou. $ 50 / meio litro. Isso é falência em uma garrafa. Deixe o 'superprémio 'para os gângsteres e yuppies de Wall Street que não conhecem nada melhor. O sabor é subjetivo: um bom vinho de US $ 100 não tem gosto melhor do que um bom vinho de US $ 11, o suficiente com o esnobismo da comida. Estamos em depressão! ”

E em um comentário engraçado e trágico, um leitor perguntou: "Que tipo de azeite o McDonald's usa? Todas as coisas têm um gosto muito bom. ”

Os leitores mais vocais geralmente são super-representados nas seções de comentários, mas as reações podem, no entanto, ressaltar o caminho difícil pela iniciativa do superprémio, especialmente nos Estados Unidos, onde os consumidores sabem pouco sobre o azeite em geral, muito menos por que deveria custar mais de dois dólares por colher de sopa.

E no momento em que o Conselho Oleícola Internacional iniciou sua tão esperada América do Norte campanha promocional curtindo o azeite da moda numa época quando Os americanos não podiam se sentir piores com seus futuros econômicos, o argumento de venda aspiracional do super-premium enfrenta o mesmo público difícil.

Os profissionais de marketing precisarão primeiro explicar aos americanos o que é o azeite e como usá-lo, antes de terem muito sucesso com o upsell.

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