Όχι μια συνηθισμένη ξενάγηση σε ελαιώνα

Την έκτη συνεχόμενη μέρα βροχής στην Τοσκάνη, μαύρα σύννεφα κάλυψαν τον ουρανό και ένας κεραυνός ξύπνησε όλη τη Φλωρεντία. Εγώ είχα ήδη ξεκινήσει το ταξίδι μου, περνώντας πάνω από τον πλημμυρισμένο ποταμό Άρνο και βγαίνοντας από τα όρια της πόλης, με προορισμό το Κάστρο του Τρέμπιο του 12ου αιώνα, τη γενέτειρα της αποτυχημένης «συνωμοσίας των Πατζί». Η οικογένεια Pazzi ήταν τοσκανική αριστοκρατική οικογένεια που καταγόταν από τον Pazzo, «τον τρελό», έναν στρατιώτη διάσημο για τις υπηρεσίες του κατά τη διάρκεια της Πρώτης Σταυροφορίας. Κάποτε επιτυχημένοι τραπεζίτες, αλλά πάντα δεύτεροι μετά τους ισχυρούς Μεδίκους, οι Pazzi είναι πλέον πιο γνωστοί για την αποτυχημένη απόπειρά τους να δολοφονήσουν τον Λορέντζο ντε Μεντίτσι, ενώ κατάφεραν να σκοτώσουν τον αδελφό του.

Ο Τζουλιάνο ντε Μεντίτσι μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Λειτουργίας στον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας την Κυριακή, 26 Απριλίου 1478, από μια συμμορία συνωμοτών των Πατζί. Μέσα σε λίγες μέρες, οι συνωμότες συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν βάναυσα, πολλοί από τους οποίους κρεμάστηκαν από δημόσια κτίρια σε όλη την πόλη της Φλωρεντίας. Η οικογένεια Πατζί στερήθηκε τον τίτλο ευγενείας της, ενώ τα περιουσιακά της στοιχεία και σχεδόν όλα τα οικογενειακά οικόσημα καταστράφηκαν, με εξαίρεση ένα, από σεβασμό προς τον καλλιτέχνη Ντονατέλο.

Σήμερα το κάστρο κατοικείται από την Άννα Μπαϊ Μακάριο, κόρη ενός πλούσιου Ιταλού κόμη και της Αυστριακής συζύγου του, οι οποίοι μοιράζονται μια μοναδική ιστορία, αν και η δική τους είναι μια ιστορία αγάπης. Οι δύο συναντήθηκαν και ερωτεύτηκαν ενώ βρίσκονταν σε ένα τρένο που διέσχιζε τα ιταλοαυστριακά σύνορα. Η μητέρα της Άννας, η Ευγενία Σπίγκελ, ήταν στα είκοσί της και ερχόταν στην Ιταλία για να σπουδάσει τη γλώσσα. Ο πατέρας της, ο κόμης Τζιοβάνι Μπαϊ Μακάριο, ήταν στα εξήντα του, χήρος και χωρίς παιδιά. Παντρεύτηκαν μέσα σε λίγες εβδομάδες και τα επόμενα έξι χρόνια απέκτησαν πέντε παιδιά. Ο κόμης ευχαρίστησε τη σύζυγό του που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή αγοράζοντας το Castello del Trebbio ως καλοκαιρινή κατοικία τους. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετακόμισαν μόνιμα εκεί και άρχισαν να παράγουν κρασί και ελαιόλαδο από την εύφορη γύρω περιοχή του Κιάτι.

Στα 82 του, ο Κόμης Μακάριο απεβίωσε και, σε μια ανατροπή της τύχης, η σύζυγός του σκοτώθηκε απροσδόκητα σε αυτοκινητιστικό ατύχημα λίγο αργότερα, σε ηλικία μόλις 43 ετών. Η Άννα, μια πολύ φιλόδοξη και αφοσιωμένη γυναίκα όπως η μητέρα της, αποφάσισε να κρατήσει το κάστρο και να συνεχίσει την οικογενειακή επιχείρηση, ενώ αποπλήρωσε κάθε ένα από τα αδέλφια της για το μερίδιό τους στην περιουσία. Η Άννα επιβλέπει όλη την παραγωγή ελαιολάδου, ενώ ο σύζυγός της, Στέφανο Κασαντέι, ο οινοποιός, επιβλέπει τους αμπελώνες τους σε τρία διαφορετικά κτήματα. Ο ξάδελφος Αλμπέρτο Περόνι διαχειρίζεται τον τουρισμό στο Castello del Trebbio, όπου ξεναγεί ιδιωτικές ομάδες στο κάστρο, την καντίνα και το υπόγειο μπουντρούμι, και τους καθοδηγεί σε μια γευσιγνωσία κρασιού και ελαιολάδου.

Ως πρόσφατη ξεναγός, έχοντας εργαστεί κατά τη διάρκεια των εποχών συγκομιδής σταφυλιών και ελιών σε μια κοντινή βίλα στην υποπεριοχή Chianti Classico της Τοσκάνης, ανυπομονούσα να γίνω για μια φορά τουρίστρια. Ελπίζοντας να εμβαθύνω στο σκοτεινό παρελθόν του κάστρου, βρέθηκα σε ένα μπουντρούμι, όπου ανακάλυψα μια ιστορία πολύ διαφορετική από αυτή που περίμενα, αλλά εξίσου ανατριχιαστική.

Παραδοσιακά, το φρέσκο ελαιόλαδο αντλούνταν σε πήλινα δοχεία που ονομάζονταν conca, τα οποία επέτρεπαν στα ιζήματα να κατακαθίσουν, και στη συνέχεια μεταφερόταν σε orcio, μια άλλη ποικιλία πήλινων δοχείων όπου το ελαιόλαδο αποθηκευόταν όλο το χρόνο. «Το λάδι δεν αντέχει το φως ή τη ζέστη», εξηγεί ο Αλμπέρτο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, αυτή η πρακτική έχει απαγορευτεί: «Η τερακότα απαγορεύτηκε πριν από 8 χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα πρέπει να χρησιμοποιείς δεξαμενές από ανοξείδωτο χάλυβα — τα orci χρησιμοποιούνται μόνο για ιδιωτική παραγωγή, όχι για πώληση». Αυτό με εξέπληξε, καθώς μόλις είχα δει τη χρήση των orci για δημόσια παραγωγή στη φάρμα όπου έκανα ξεναγήσεις. «Η τερακότα δεν αλλάζει πολύ τη γεύση. Ειλικρινά, νομίζω ότι είναι για οικονομικούς λόγους, επειδή η κυβέρνηση θέλει να προωθήσει τον ανοξείδωτο χάλυβα», παραδέχεται ο Αλμπέρτο.

Σε αυτό το σημείο, η ξενάγηση είχε πάρει μια στροφή προς μια συζήτηση σχετικά με τις σκληρότερες πραγματικότητες της βιομηχανίας ελαιολάδου. «Δεν ξέρω αν θέλετε να δημοσιεύσετε κάποια από τα πράγματα που θα σας πω τώρα, γιατί είναι κάτι πολύ δύσκολο», με προειδοποίησε ο Αλμπέρτο. «Όσο περισσότερο θέλουν να μάθουν οι καταναλωτές για το ελαιόλαδο, τόσο λιγότερες πληροφορίες λαμβάνουν. Η ιταλική βιομηχανία ελαιολάδου ελέγχεται από λίγες μεγάλες εταιρείες που, σε συμφωνία με την κυβέρνηση, δεν δίνουν πληροφορίες στον κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και στον κλάδο του κρασιού. Συμβαίνει σε κάθε κλάδο· όταν οι εταιρείες είναι μεγάλες, προστατεύονται. Αν ήξερες πραγματικά τι συμβαίνει στον κλάδο του ελαιολάδου, δεν θα αγόραζες πια ορισμένες μάρκες. Αυτό θα ήταν πρόβλημα όχι μόνο για τις μάρκες, επειδή απασχολούν εκατοντάδες ανθρώπους, αλλά και για τη χώρα και για την οικονομία».

«Άρα, όσο μεγαλύτερη είναι η εταιρεία, τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα;» ρωτώ. «Όχι πάντα», απαντά ο Αλμπέρτο. Συνεχίζει εξηγώντας τρία βασικά σενάρια στα οποία οι παραγωγοί προβαίνουν σε νοθεία ελαιολάδου εδώ και αρκετό καιρό. Πρώτον, ορισμένες μάρκες παράγουν «ιταλικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο» από ξένες ελιές. Δεύτερον, οι εταιρείες αναμιγνύουν ένα μικρό ποσοστό εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου με παρθένο ελαιόλαδο και το πωλούν σε τιμές κορυφαίας ποιότητας. Τρίτον, κατώτερα έλαια σπόρων και ξηρών καρπών παρουσιάζονται ως εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και πωλούνται στον ανυποψίαστο καταναλωτή. Επιπλέον, στην ετικέτα παρέχονται ελάχιστες έως καθόλου πληροφορίες, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο για τους καταναλωτές να αποφύγουν να εξαπατηθούν.

«Αν σκεφτείτε ότι η Τοσκάνη παράγει μεταξύ 5 και 10 τοις εκατό του συνολικού ιταλικού ελαιολάδου, πώς μπορείτε να εξηγήσετε ότι σε κάθε κατάστημα στον κόσμο μπορείτε να βρείτε ελαιόλαδο της Τοσκάνης; Μεταξύ 5 και 10 τοις εκατό — δεν είναι τίποτα, είναι μια πραγματικά μικρή παραγωγή. Σκεφτείτε το — δεν μπορείτε να το εξηγήσετε.» Και δεν μπορείτε να εξηγήσετε ότι μετά τον φρικτό παγετό του 1985, που κατέστρεψε ελαιώνες σε όλη την Ιταλία, αυτές οι μεγάλες εταιρείες κατάφεραν ακόμα να παράγουν και να πουλήσουν χιλιάδες φιάλες εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Το ερώτημα λοιπόν είναι, από πού προέρχονται οι ελιές;

«Όταν πηγαίνετε σε ένα κατάστημα και βλέπετε τρεις φιάλες ελαιόλαδου της Τοσκάνης, ίδιου μεγέθους, διαφορετικών εμπορικών σημάτων, αλλά με τις ίδιες λέξεις γραμμένες στην ετικέτα «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο από την Τοσκάνη» — το ένα κοστίζει 5 ευρώ, το άλλο 10 ευρώ, το άλλο 15 ευρώ — δεν καταλαβαίνεις γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά στην τιμή. Γιατί το λάδι μας κοστίζει 12 ευρώ το λίτρο, ενώ στο σούπερ μάρκετ μπορείς να βρεις λάδι της Τοσκάνης για 3 ευρώ; Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό, επειδή οι εταιρείες δεν εξηγούν το λόγο.»

Τι συμβαίνει με αυτές τις τρεις φιάλες; «Πρώτον, είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι ο βασικός κανόνας για την παραγωγή υγιεινού ελαιολάδου κορυφαίας ποιότητας είναι η συγκομιδή και η έκθλιψη των ελιών εντός 24 ωρών. Γιατί; Επειδή η έκθλιψη των ελιών εντός 24 ωρών σου δίνει τη δυνατότητα να διατηρήσεις την οξύτητα πολύ χαμηλή — μεταξύ 0,1 και 0,2 τοις εκατό. Εδώ και πολύ καιρό λένε στον κόσμο ότι το «εξαιρετικό παρθένο» σημαίνει πρώτη έκθλιψη, και αυτό είναι εντελώς λάθος. «Εξαιρετικό» σημαίνει χαμηλή οξύτητα — μόνο αυτό.»

«Τώρα, πώς μπορείτε να βρείτε την οξύτητα; Κοιτάζετε την ετικέτα, σωστά;» Λάθος και πάλι. «Οι άνθρωποι δεν βρίσκουν αυτή την πληροφορία στην ετικέτα — την βρίσκουν όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο, σε βιβλία και ιστολόγια για το ελαιόλαδο, αλλά όχι στην ετικέτα. Η ιταλική κυβέρνηση δεν ζητά από τους παραγωγούς να αναγράφουν την οξύτητα στις ετικέτες τους. Επιτρέπει στους παραγωγούς να έχουν ένα λάδι με οξύτητα έως και 0,8%, ενώ εξακολουθούν να το ονομάζουν εξαιρετικό παρθένο — που σημαίνει ότι το 0,1% ή το 0,79% είναι το ίδιο για την κυβέρνηση.»

Εδώ βρίσκεται η πρώτη μεγάλη διαφορά στην τιμή: για να παράγουν ένα ελαιόλαδο με χαμηλή οξύτητα, συλλέγοντας και πιέζοντας τις ελιές την ίδια μέρα, οι εταιρείες μπορούν είτε να νοικιάσουν ένα μηχάνημα από κάποιον, είτε να αγοράσουν το δικό τους ελαιοτριβείο. «Αυτό κάναμε. Όταν αποφασίσαμε να αγοράσουμε το δικό μας ελαιοτριβείο, ξέραμε ότι δεν θα βγάζαμε κέρδος για 10 χρόνια. Το πρόβλημα με το ελαιοτριβείο δεν είναι μόνο το υψηλό κόστος, αλλά και η χρήση που του δίνεις· μόνο 4 εβδομάδες το χρόνο. Έτσι, αγοράσαμε αυτό το μηχάνημα για 40.000 ευρώ, το οποίο είναι το μικρότερο στην αγορά, και θα μας πάρει 10 χρόνια να το αποπληρώσουμε, ενώ θα το χρησιμοποιούμε μόνο 4 εβδομάδες το χρόνο — είναι πολλά χρήματα. Αλλά αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μην πιέζουμε τις ελιές μέσα σε 24 ώρες, αλλά να τις πιέζουμε μέσα σε 2 ώρες — δεν χρειάζεται να περιμένουμε, δεν έχουμε ουρά, είναι δικό μας μηχάνημα.»

«Όταν νοικιάζεις, πρέπει να πληρώνεις κάθε μέρα και μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ελαιοτριβείο όταν το θέλουν οι ιδιοκτήτες, όχι όταν το θέλεις εσύ. Μια φορά μας έδωσαν το ελαιοτριβείο μεταξύ μεσάνυχτα και 2 π.μ. Μπορείτε να φανταστείτε, αφού μαζεύαμε ελιές όλη μέρα, να πρέπει να τις πιέζουμε κάθε βράδυ και μετά το πρωί να πρέπει να ξαναρχίζουμε από την αρχή; Αυτό είναι εξαντλητικό για τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την επένδυση, αλλά πολλοί παραγωγοί δεν το κάνουν αυτό — επιλέγουν να εξοικονομήσουν χρήματα. Αντί να αγοράσουν ένα μηχάνημα ή να νοικιάζουν καθημερινά, νοικιάζουν μόνο μία φορά την εβδομάδα, αφού έχουν μαζέψει μεγάλη ποσότητα ελιών».

«Η συγκομιδή με το χέρι σχεδόν δεν υπάρχει πια, οπότε οι ελιές καταστρέφονται από τα μηχανήματα. Αν πιεστούν την ίδια μέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά όταν οι ελιές μένουν για μια εβδομάδα χωρίς να πιεστούν (κάτι που σίγουρα μπορεί να συμβεί αν οι ελιές ταξιδεύουν στην Ιταλία από μια ξένη χώρα), συσσωρεύονται βακτήρια, γίνεται ζύμωση και αυτό οδηγεί σε υψηλότερη οξύτητα — αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα για αυτούς τους παραγωγούς, γιατί ποτέ δεν θα διαβάσετε την οξύτητα στην ετικέτα τους. Θα εξοικονομήσουν χρήματα ακόμα κι αν η οξύτητά τους είναι υψηλότερη· αρκεί να είναι κάτω από 0,8%, εξακολουθεί να θεωρείται ελαιόλαδο κορυφαίας ποιότητας από την κυβέρνηση. Πρέπει να καταλάβετε ότι μεταξύ 0,1% και 0,2% και 0,8% υπάρχει τεράστια διαφορά. Ο κόσμος βλέπει τη λέξη «εξαιρετικό» και σκέφτεται «καλή ποιότητα». Όχι! Είναι απλώς η αρχή.»

«Χάνετε τη λέξη "εξαιρετικό" και γίνεται απλώς παρθένο ελαιόλαδο αν ξεπεράσετε το 0,8% οξύτητας. Αυτό ελέγχεται από το εμπορικό επιμελητήριο· παίρνουν ένα δείγμα και αν έχετε 0,9%, γίνεται παρθένο ελαιόλαδο. Συνήθως δεν βρίσκεις παρθένο ελαιόλαδο στα καταστήματα, επειδή οι μεγάλες εταιρείες ελαιολάδου αγοράζουν όλο το παρθένο ελαιόλαδο της αγοράς και το αναμιγνύουν με 15% εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο· έτσι μειώνουν λίγο την οξύτητα του παρθένου ελαιολάδου και σου πουλάνε τα πάντα ως εξαιρετικό παρθένο. Τι σημαίνει παρθένο;» με ρωτάει ο Αλμπέρτο. «Καθαρό», απαντώ, και εκείνος απαντά: «Αγνό».

«Μια μέρα ήμουν στον επάνω όροφο και μιλούσα για τη La Bella Giardiniera…» (Ειρωνικά, αυτός ο αυθεντικός και ιερός πίνακας του Ραφαέλο Σάντζιο, του οποίου υπάρχει μόνο ένα άλλο αντίγραφο στον κόσμο, κρέμεται στην ιστορική αίθουσα συνωμοσιών όπου οι Πατζί σχεδίασαν το αποτυχημένο σχέδιό τους.) «Κοίταξα την Παναγία και σκέφτηκα, αυτό δεν είναι πια το νόημα της λέξης παρθένο». «Παρθένο θα έπρεπε να σημαίνει ότι το λάδι δεν έχει ραφιναριστεί, δεν έχει υποστεί επεξεργασία, δεν έχει αναμιχθεί με άλλα λάδια — απλώς καθαρός χυμός ελιάς». Η λέξη παρθένο έχει χάσει την αρχική της έννοια επειδή η ιταλική κυβέρνηση έχει επιτρέψει στους παραγωγούς ελαιολάδου να αλλοιώσουν την ουσία της λέξης.

«Όταν λέω ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει αυτές τις εταιρείες, το εννοώ. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν η κυβέρνηση έλεγε: “Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά γράψτε τα πάντα στην ετικέτα: ότι έχετε υψηλή οξύτητα, ότι αναμιγνύετε παρθένο με εξαιρετικά παρθένο, ότι αγοράζετε τις ελιές σας από την Τυνησία” — ο κόσμος δεν θα αγόραζε πια αυτές τις μάρκες. Αν δεν αγοράζουν το δικό μας λάδι, αυτό είναι μόνο δικό μας πρόβλημα. Αν δεν αγοράζουν λάδι από μια εταιρεία που παράγει 10 εκατομμύρια φιάλες το χρόνο, αυτό είναι πρόβλημα και για την Τοσκάνη.»

«Το ελαιόλαδο — όχι το εξαιρετικό και ούτε καν το παρθένο — είναι σκουπίδι. Επιτρέπεται να το ονομάζεις ελαιόλαδο μόνο επειδή περιέχει λίγες ελιές. Είναι τόσο κακό που, για να το πουλήσουν, οι παραγωγοί πρέπει να το ραφινάρουν, να το επεξεργαστούν, να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα, χημικά και να το αναμίξουν με άλλα έλαια που δεν προέρχονται από ελιές. Γι' αυτό δεν είναι παρθένο, δεν είναι πια ανέγγιχτο και δεν είναι εξαιρετικό, επειδή η οξύτητα δεν είναι 0,2%, αλλά μπορεί να φτάσει το 3% — 10 φορές πιο όξινο. Αυτό δεν είναι καλό για εσάς· ίσως είναι καλό για το αυτοκίνητό σας».

Η ανάμειξη με κατώτερα έλαια από ξηρούς καρπούς και σπόρους είναι μια παλιά ιστορία στην ιστορία της ιταλικής παραγωγής ελαιολάδου. Ο Tom Mueller έριξε φως στο εμπόριο νοθευμένου ελαιολάδου στο αποκαλυπτικό του άρθρο με τίτλο «Slippery Business», που δημοσιεύθηκε στο New Yorker στις 13 Αυγούστου 2007. Ο Mueller ανέφερε ότι το 1991 ένα δεξαμενόπλοιο έφτασε στο λιμάνι της Μπαρλέτα, στην Απουλία, από το Ορντού της Τουρκίας, μεταφέροντας 2.200 τόνους ελαίου φουντουκιού που είχε ταξινομηθεί ως «ελληνικό ελαιόλαδο». Ο ιταλός παραγωγός ελαιολάδου Riolio εμφιάλωσε και πούλησε το λάδι σε εταιρείες όπως η Nestle, η Bertolli και η Unilever, οι οποίες διένειμαν το πλαστό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, ενώ εισέπρατταν 12 εκατομμύρια δολάρια σε επιδοτήσεις της Ε.Ε. «που προορίζονταν για τη στήριξη της βιομηχανίας ελαιολάδου». Το 1992, η στρατιωτική-αστυνομική δύναμη του Υπουργείου Οικονομικών άρχισε να ερευνά αυτό το έγκλημα με τη βοήθεια της υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης της Ε.Ε. Μέχρι το 1998, το νοθευμένο ελαιόλαδο απέφερε κέρδη «συγκρίσιμα με αυτά της διακίνησης κοκαΐνης, χωρίς κανένα από τα ρίσκα», όπως είπε ένας ερευνητής στον Μιούλερ.

Νιώθοντας μάλλον απελπισμένος, ρωτώ τον Alberto: «Πώς μπορώ να είμαι σίγουρος ότι αυτό που βρίσκω στο σούπερ μάρκετ είναι ποιοτικό ιταλικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και όχι πετρέλαιο ντίζελ πιο κατάλληλο για το αυτοκίνητό μου;» Ο Αλμπέρτο μου δίνει τρεις οδηγίες: «Πρώτον, ψάξτε για μια σκούρα φιάλη — αυτό προστατεύει το ποιοτικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από την οξείδωση, η οποία προκαλείται από την έκθεση στο φως. Δεύτερον, ελέγξτε την ημερομηνία στη φιάλη. Το ελαιόλαδο πρέπει να καταναλώνεται πολύ φρέσκο. Το κρασί μπορεί να έχει μικρή ή μεγάλη διάρκεια ζωής· αρχικά η ποιότητά του αυξάνεται, στη συνέχεια παραμένει στην κορυφή και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται. Μπορεί να διατηρηθεί για 3, 12 ή 20 χρόνια, δεν έχει σημασία. Το ελαιόλαδο χάνει την ποιότητά του από την πρώτη κιόλας μέρα. Είναι σημαντικό να το επικοινωνείτε στους ανθρώπους όταν ρωτούν πόσο καιρό μπορεί να διατηρηθεί το ελαιόλαδο — μην ρωτάτε πόσο καιρό, αγοράστε το και χρησιμοποιήστε το κατά τη διάρκεια του έτους παραγωγής. Τρίτον, δώστε προσοχή στην τιμή.» Με άλλα λόγια, αν η τιμή είναι πολύ καλή για να είναι αληθινή, πιθανότατα είναι
.

Πριν φύγω από το Castello del Trebbio, κάθομαι με την Άννα και τον Αλμπέρτο για να δοκιμάσω το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδό τους — ένα χαρμάνι από 80% φραντόιο, 13% λεκίνο και 7% μοραϊόλο. Πωλούν επίσης κάθε ποικιλία ξεχωριστά, επιτρέποντας στον καταναλωτή να δοκιμάσει τα μοναδικά χαρακτηριστικά καθεμιάς από αυτές τις τοσκανικές ελιές. «Το φραντόιο», μου λέει ο Αλμπέρτο, «είναι η ψυχή του τοσκανικού ελαίου· είναι πικάντικο και μυρίζει έντονα αγκινάρα. Το λεκίνο, από την άλλη πλευρά, είναι πιο κομψό και λιγότερο πικάντικο από το φραντόιο, ενώ το μοραϊόλο είναι μάλλον πικρό στο πίσω μέρος της γλώσσας». Είναι η εποχή του olio nuovo — του νέου ελαιολάδου — οπότε μπορώ να συγκρίνω τον πράσινο χυμό ελιάς, γεμάτο αρώματα φρεσκοκομμένου γρασιδιού και ωμών αγκινάρων, με την περσινή παραγωγή. Αν και είναι αρκετά πικάντικο για να σε ξυπνήσει, είμαι σίγουρος ότι δεν έχει αναμιχθεί με κατώτερα λάδια ή ελιές από το Θεό ξέρει πού — αυτό το ελαιόλαδο είναι τόσο αγνό και «ανέγγιχτο» όσο η Παναγία.