Leonardo Colavita y el Informe sobre el aceite de oliva de la Universidad de California en Davis

Con recelo: así es como el sector del aceite de oliva aquí en Italia está valorando el reciente y polémico informe del Olive Center de la Universidad de California en Davis. El estudio, realizado en colaboración con el Laboratorio Australiano de Investigación sobre Aceites, analizó aceites de oliva virgen extra de gran consumo y de marcas blancas, así como los de productores californianos.  La mayoría de los aceites de oliva italianos e importados no superaron las pruebas sensoriales y químicas, mientras que casi todas las muestras de California las superaron. El estudio se considera una forma de crear un mercado para el aceite de oliva de California y tiene un espíritu proteccionista. El hecho de que la investigación fuera financiada por el Consejo del Aceite de Oliva de California y dos de las marcas californianas estudiadas se considera especialmente revelador.

La prensa italiana ha dado escasa cobertura al estudio. Il Salvagente, un semanario de consumo, y Teatro Naturale, una publicación en línea especializada en aceite y vino, publicaron sendos artículos sobre el estudio de la UC y discutieron la validez de las pruebas, y ambos opinaron que el estudio sesgado favorecía al aceite de oliva virgen extra producido en California. Para este artículo, se contactó con Colavita, Filippo Berio, Bertolli y Carapelli para conocer sus opiniones sobre el estudio de la UC Davis. Bertolli y Carapelli, empresas históricamente italianas, son ahora propiedad del Grupo SOS, una empresa española. En el momento de la publicación, solo Colavita accedió a responder a nuestras preguntas sobre el estudio.

Enrico Colavita, que dirige la oficina de exportación y las operaciones de Colavita en Campobasso, dijo por teléfono que habían pensado en publicar un comunicado sobre el estudio de la UC, pero decidieron no hacerlo ya que «podría generar aún más confusión». Cuando se le preguntó sobre la idea general de realizar pruebas al aceite de oliva virgen extra, declaró a Olive Oil Times que acogía con agrado las pruebas: «Sí, estamos a favor de las pruebas, siempre que las normas y la metodología estén acordadas internacionalmente».» Tras una breve conversación y un par de días, se invitó al autor a la planta de la empresa en Pomezia, con el fin de debatir el estudio de la UC Davis y visitar sus instalaciones. Es aquí donde envasan su aceite de oliva virgen extra. La empresa se encuentra a 24 kilómetros (15 millas) de Roma, en la Via Laurentina, una antigua calzada romana que se dirige hacia el sur. Pomezia es una localidad eminentemente industrial.

Enrico Colavita, presidente, y Leonardo Colavita, director general, son hermanos y dirigen conjuntamente la empresa familiar. Durante generaciones, los Colavita produjeron aceite de oliva en la provincia de Campobasso, en Molise. Leonardo dice de su pueblo: «Sant’Elia Pianisi tiene 2000 habitantes, y al menos el 30 % se apellida Colavita». Su padre se dedicó al envasado de aceite de oliva, a diferencia del cultivo y la molienda de aceitunas. El hijo de Leonardo, Giovanni, es presidente de Colavita USA y vive en Nueva York; la hija de Leonardo, Carla, ocupa un cargo que parece ser el de directora financiera y ahora se encuentra en Nueva York durante cuatro meses, aunque suele estar en Italia. El hijo de Enrico, Andrea, es director de ventas; y su otro hijo, Paolo, estudia en la universidad en Roma y se incorporará a la empresa tras graduarse. La empresa da empleo a 60 personas en Italia y a 70 en EE. UU., lo que parecen cifras muy reducidas para una empresa de tan alto perfil. El producto principal de Colavita es el aceite de oliva virgen extra, que se vende en cerca de 70 países, y el 80 % de sus ingresos proviene de la exportación. No hablan de ventas en moneda, y prefieren decir que su objetivo es vender 15 millones de litros al año. El año pasado, 2009, no alcanzaron esa cifra, pero este año han compensado lo del anterior.

El Centro Colavita de Gastronomía y Vinos Italianos del Culinary Institute of America, en Hyde Park, Nueva York, así como su patrocinio de deportistas, en su mayoría mujeres, les ayuda a mantener un alto perfil. Tanto Leonardo como Enrico participan en asociaciones para promover y dar a conocer la industria alimentaria italiana. Los Colavita son miembros de Confindustria, un grupo de interés que representa a los sectores manufacturero y de servicios. Federalimentare es el subgrupo de Confindustria dedicado a la industria alimentaria y el grupo con el que colaboran. Leonardo es fundador de la Asociación de la Industria Oleícola Italiana (ASSITOL). Acaba de cumplir cuatro mandatos consecutivos de dos años como presidente, el máximo permitido por los estatutos. El año que viene, tras un año de espera, afirma que volverá a ocupar la presidencia.

En el estudio de la UC Davis, se analizó el aceite de oliva virgen extra de Colavita, con el resultado de que una botella superó la prueba y dos no. Tras la publicación del estudio en julio, los analistas de Colavita analizaron botellas de los mismos lotes analizados por la UC Davis. Colavita es una empresa muy dada a los análisis y conserva tres muestras de cada lote que produce. Leonardo afirma que la sala de muestras, apodada «la sacristía», es la sala más bonita e importante de toda la empresa. La sala está llena, de suelo a techo, de estanterías metálicas, y las muestras de cada lote están ordenadas por fecha. Leonardo dice de la sala: «A la gente le gusta hablar de trazabilidad, pero esta es la verdadera trazabilidad». También dijo que los agentes encargados de inspeccionar la industria alimentaria se quedan asombrados con la sala cuando vienen a realizar inspecciones. Un agente le dijo a Leonardo: «¡Por fin! Alguien que trabaja como Dios quiere que trabajemos».

Conservan las muestras para comprobar cómo evolucionan sus productos con el paso del tiempo, en caso de disputa, retirada del mercado, un «incidente como el del Tylenol» o algo similar al estudio de la Universidad de California en Davis. Tras 30 meses en la sacristía, las muestras se vacían en contenedores de aceite lampante. La empresa utiliza la datación juliana (año, un número entre 1 y 365 para los días del año y la hora), una práctica habitual, para crear números de lote, y los lotes de la sala de muestras se agrupan por mes de envasado.

Analizaron todos los lotes utilizados en el estudio de Davis y descubrieron que todos eran aceite de oliva virgen extra. Uno de los lotes estudiados, la botella comprada en Los Ángeles, era una de las más antiguas, si no la más antigua, de las muestras analizadas por la UC Davis. La botella de Los Ángeles no tenía fecha de «consumir preferentemente antes del», pero sí el número de lote L0816208042 (lote, año 2008, día 162 del año y 8:42 de la mañana), lo que significa que se embotelló el 11 de junio de 2008, 21 meses antes de que fuera analizada en el estudio de Davis. El aceite de la botella de 2008 mostraba signos de envejecimiento, pero aún así superó su prueba interna. Colavita no descarta la posibilidad de que la botella de Los Ángeles se almacenara de forma inadecuada, lo que provocó su suspenso. Desde principios de 2010, la empresa ha introducido una fecha de «consumir preferentemente antes del» en las botellas de EE. UU. Los minoristas se habían mostrado reacios a incluir la fecha. Las propias cajas de cartón siempre llevaban la fecha de «consumir preferentemente antes del».

El aceite de 2008 se presentaba en una botella transparente. Además del paso del tiempo, las temperaturas elevadas y la luz degradan el aceite de oliva virgen extra. Las intensas luces de los supermercados suelen brillar día y noche. El envasado en vidrio oscuro ayuda a conservar el aceite, y sobre este punto Enrico Colavita afirmó: «Aunque los consumidores quieran ver el color del aceite de oliva, estamos pasando a utilizar exclusivamente botellas oscuras». Otra botella no superó las pruebas sensoriales y químicas de la UC Davis. Dado que las pruebas de Colavita eran internas, Severino Spoladore, analista de control de calidad, afirmó que no podían considerarse científicas, como lo serían las de un laboratorio independiente. Aun así, sus pruebas internas les dan tranquilidad.

Colavita envasa el aceite de oliva virgen extra Rachael Ray All-Italian. El estudio de la UC Davis también analizó ese aceite de oliva, con un resultado de uno aprobado y dos suspendidos. Los aceites de oliva Rachael Ray, al igual que la marca Colavita, no superaron las pruebas sensoriales y químicas de la UC Davis.  Cuando Enrico Colavita se pronunció sobre la idea general de las pruebas, «Sí, estamos a favor de las pruebas, de que se realicen según normas acordadas internacionalmente, y también de la metodología», compartía la opinión de que el estudio era defectuoso, al tiempo que expresaba su apoyo a la declaración del Consejo Oleícola Internacional sobre el estudio, que afirmaba lo mismo.

La planta de Pomezia, además de envasar los aceites de oliva Colavita y Rachael Ray, envasa Santa Sabina, una popular marca del Lacio que compraron los Colavita, y Molivo, una marca que ellos mismos crearon. Los aceites varían en calidad y procedencia. Los aceites DOP los compran a productores de Molise, Apulia, Sicilia, Toscana y Umbría, y se almacenan aquí antes de su envío a los clientes. La planta de Campobasso, por su parte, produce aceites aromatizados y la línea de verduras de la empresa envasadas en aceite de oliva. La planta de Linden, Nueva Jersey, envasa el aceite de mezcla de canola y oliva Colavita, muy popular entre los consumidores estadounidenses.

Renzo Casagrande es el director de la planta de Pomezia. Comenzó su carrera en Heineken trabajando en el sector de la cerveza; trabajó durante muchos años en Unilever, primero en semillas oleaginosas, margarina y mayonesa; y luego en la división de aceite de oliva de Unilever, ayudando a la empresa a alcanzar su objetivo de convertirse en líder mundial en aceite de oliva. (Alrededor de 2008, Unilever cambió de rumbo y abandonó por completo el mercado del aceite de oliva). Cuando Unilever vendió la planta de Pomezia a los Colavita en 1998, Casagrande se quedó. Está bastante claro que los Colavita, y los empleados con los que hablo, sienten un gran respeto por este hombre. Él es el responsable del sabor de Colavita, mezclando aceites de oliva virgen extra para satisfacer las expectativas de los clientes de Colavita. Es de modales suaves y serio.

El día de mi visita, Casagrande me enseñó pacientemente la fábrica. Le pregunté por el estudio de la UC Davis y, aunque siempre se muestra sereno, mostró cierta exasperación. Casagrande dice: «Cuando medimos una carretera o un trozo de tela, todos debemos usar las mismas medidas. El estudio de California utilizó medidas que no son universalmente aceptadas». En cuanto al 1,2-diacilglicerol y las pirofeofitinas analizados por la UC Davis, Casagrande dijo: «Estos parámetros fueron analizados en Europa, y en Italia en particular, durante más de diez años. Tras haberlos probado, la Comunidad Europea decidió que las pruebas no eran fiables». Del mismo modo, el Consejo Oleícola Internacional rechazó los métodos, y algunos consideran poco sincero que los autores del estudio de la UC Davis sugieran el uso de estas pruebas a una organización que saben que ya las ha rechazado. Podrían haber dicho que el Consejo debería reconsiderar su decisión, pero no lo hicieron.

Casagrande dio más detalles, afirmando que las pruebas arrojaban resultados contradictorios (falsos positivos o negativos) y que las condiciones meteorológicas en el momento de la cosecha, la exposición al calor y a la luz, el envejecimiento y el tipo de variedad alteraban los resultados de las pruebas. Las pruebas del 1,2-diacilglicerol (DAG en el estudio) y las pirofeofitinas (PPP en el estudio) se conocían originalmente como métodos para detectar el aceite de oliva adulterado con aceites desodorizados y refinados.

Casagrande encuentra muchos errores en el estudio. El hecho de que los laboratorios de California y Australia no realizaran exactamente las mismas pruebas, sino pruebas diferentes, es una de sus preocupaciones. Otra es que un segundo panel no repitió la prueba sensorial, algo que se hace de forma habitual si una muestra no supera la prueba. Le pregunté si estaba seguro de que no lo habían hecho, y me respondió: «Por cada lote muestreado, Australia recibió solo una botella de las tres compradas en cada tienda. Esto significa que el laboratorio australiano llevó a cabo todos los análisis químicos y la evaluación sensorial con la misma botella disponible».

«Por eso no se pudo repetir la evaluación sensorial. Además, no aclararon este aspecto». En la lista figuran el reducido tamaño de la muestra, las diferentes edades del aceite y el hecho de que el estudio fuera financiado por partes interesadas. Casagrande también dijo:

«Además, el método de muestreo es muy importante para establecer puntos de referencia adecuados que garanticen que todos los productos han tenido las mismas condiciones de almacenamiento en los almacenes y en los estantes (luz, temperatura, velocidad de rotación del producto en el estante). A diferencia de los productos importados adquiridos en diferentes cadenas, los cinco aceites de California se compraron todos en la misma cadena».

Cuando Casagrande habla de las cadenas, se refiere al hecho de que los aceites californianos se compraron exclusivamente en tiendas Whole Foods, mientras que las marcas importadas se adquirieron en tiendas Bel Air, Costco, Nob Hill, Ralphs, Safeway y Walmart.

Afirma que este tipo de pruebas se pueden realizar internamente (Colavita suele analizar los aceites de oliva de otras empresas), pero nunca deberían publicarse, ya que no utilizan métodos de análisis universalmente reconocidos y distan mucho de ser rigurosamente científicas.

Leonardo Colavita y yo mantuvimos una breve conversación sobre la adulteración y el artículo de Tom Mueller publicado en 2007 en The New Yorker titulado «Slippery Business». Colavita dijo: «Nos posicionamos en el segmento medio-alto del mercado, quizá más alto que medio. Hemos trabajado duro para hacernos un nombre. ¿Qué piensan? ¿Que vamos a arruinar nuestro nombre, nuestra marca, por un pequeño truco que vale quattro soldi (es decir, cuatro monedas o unos pocos dólares)? Eso significa que piensan que somos totalmente estúpidos; quiero decir, hay que ser estúpido para destruir una marca que has creado a lo largo de toda una vida por quattro soldi».

Renzo Casagrande colabora estrechamente con Leonardo Colavita en la compra del aceite de oliva virgen extra para la marca. Patrizia Pallotto y Severino Spoladore, analistas de control de calidad, les apoyan en su trabajo. La gran mayoría de su aceite de oliva procede de Apulia, la región que produce casi la mitad del aceite de oliva de Italia. Según Casagrande, «Apulia es la región que ofrece la mejor relación calidad-precio». Una menor cantidad procede de Molise, Calabria y Sicilia. Su aceite de oliva virgen extra Colavita se elabora exclusivamente con aceites italianos.

La empresa trabaja con cuatro intermediarios que recogen muestras de los frantoios homologados. Pallotto y Spoladore visitan los frantoios para ver cómo se gestionan. CERMET, una asociación italiana dedicada a las buenas prácticas y al control de calidad, visita cada año entre 10 y 15 frantoios proveedores de Colavita para su certificación. En Italia, las botellas y latas de Colavita llevan etiquetas con la certificación CERMET.

La empresa compra aceite a unos 50 frantoios, muchos de los cuales son proveedores de larga trayectoria. Cada propietario de un frantoio debe firmar una carta de compromiso antes de trabajar con Colavita. Los intermediarios recorren los frantoios homologados para recoger muestras de aceite de oliva, que luego se envían a Pomezia. Les pregunto por qué no compran directamente a los molinos, y Pallotto y Spoladori responden que llevaría demasiado tiempo y que el señor Leonardo tendría que recorrer toda Apulia. Una vez recibidas las muestras, Casagrande y Leonardo Colavita catan los aceites de oliva sin mirarse nunca, para que sus expresiones faciales no se influyan mutuamente.

Le pregunté a Leonardo Colavita por las agudas capacidades sensoriales de Casagrande y me dijo: «El direttore no bebe, no fuma y no toma café». Pallotto y Spoladore realizan pruebas de laboratorio con el aceite de oliva, evaluando su pureza y calidad, y si se ajusta al perfil de Colavita. Si se considera que el aceite tiene el sabor adecuado y el precio es el adecuado, o casi, se llama al intermediario y se cierra el trato. Pallotto dijo: «Si tienes un buen aceite de oliva y un buen precio, tienes que actuar rápido; de lo contrario, alguien más podría comprarte el aceite». Una vez acordada la compra, el intermediario envía la documentación correspondiente, con la fecha y la hora de entrega, a Colavita y al frantoio.

Para la entrega, el intermediario acude al molino, se asegura de que se está cargando el aceite de oliva correcto en el camión cisterna y sella este. Una vez que el camión cisterna llega a la planta de Colavita, se comprueba que la documentación coincide, se rompe el precinto del camión y se lleva una muestra al laboratorio para compararla con el aceite que se había analizado anteriormente. Esta prueba dura aproximadamente media hora. Si todo está en orden, y así es en la gran mayoría de los casos, el aceite de oliva se transfiere del camión a uno de sus numerosos depósitos. Durante la transferencia se realiza otra prueba, explica Spaladore: «Se abre ligeramente un grifo de la manguera y se deja caer una pequeña cantidad de aceite en un recipiente, lo que proporciona una muestra de todo el contenido del camión cisterna. Esto se hace porque hace 20 años era habitual que los camiones tuvieran dos compartimentos, uno con el aceite de oliva de buena calidad y otro con aceite de menor calidad». Con todas estas pruebas, me pregunto si me gustaría ser proveedor de esta gente. Parece que hay que someterse a muchas pruebas. Por el lado positivo, los analistas y los Colavita son amables; no tienen el ceño fruncido de la gente desconfiada. Y no hacen esperar a los proveedores para el pago. Leonardo dice que a sus proveedores les gusta trabajar con ellos porque pagan una parte al día siguiente de la entrega y el resto a los 30 días. Cada camión cisterna tiene una capacidad de 30 toneladas y un valor de 70 000 euros.

El aceite de oliva se somete a otro examen más exhaustivo, que dura entre cuatro y cinco horas. La información de las pruebas es importante para determinar en qué tanque debe colocarse el aceite, y es importante para Casagrande en su trabajo de formulación de una mezcla. El número de aceites mezclados depende en parte de la época del año. En enero, cuando los tanques están llenos, se pueden mezclar aceites de hasta 8 tanques. En septiembre, una mezcla puede contener aceite de tan solo dos tanques. La empresa cuenta con 11 tanques de 300 toneladas de capacidad; 6 de 500 toneladas; y 6 de 60 toneladas. Todos los tanques son de acero inoxidable.

Así es como Casagrande describe el reto de producir lo que los clientes de Colavita quieren y esperan:

«Para mi casa, elijo aceites de oliva afrutados (fruttato). Pero esto es un problema. A los consumidores les encanta la idea de la autenticidad, les encanta la idea del buen sabor, pero no quieren un aceite de oliva que les resulte molesto, un aceite de oliva con picante. Al saborear el picante, el consumidor se dice a sí mismo: “Aquí hay algo que no está bien”. En cambio, es precisamente ese toque picante lo que hace que el aceite sea bueno. Tenemos que decidir si queremos ser educadores, misioneros o productores. Es un gran dilema. Al final, llegamos a un compromiso. Los antioxidantes naturales, los polifenoles y los tocoferoles perturban el paladar, son un poco agresivos, pero son los que garantizan la conservación o la vida útil. Producimos un aceite de oliva que se sitúa entre lo que el consumidor espera y lo que nosotros queremos».

Le pregunté a Casagrande si hay diferentes sabores para diferentes mercados y me dijo: «Tenemos Colavita, como tal, Aceite de Oliva Virgen Extra, que tiene el mismo perfil en todas partes: Italia, EE. UU., Canadá, Taiwán. Y luego tenemos Fruttato, que tiene un sabor afrutado. Y ahí tenemos un aspecto más picante. Así que, si lo analizas, verás que hay más polifenoles que en el estándar. Es un aceite para los entusiastas del aceite de oliva». Por cada botella de Fruttato, venden veinte del estándar.

Casagrande, basándose en los aceites disponibles, elabora una receta teórica para una mezcla. Luego se la da a un operario de la fábrica, quien introduce los aceites en la proporción adecuada en un tanque de mezcla, que se agita. A continuación, se analiza el aceite y se prueba su sabor. Si es bueno y tiene el sabor de Colavita, producen una gran cantidad. Casagrande y yo dimos una vuelta por la fábrica para ver los inmensos tanques y el lugar donde se filtra el aceite. La empresa podría comprar el aceite de oliva ya filtrado a los frantoios, pero Casagrande dice: «Creemos que se nos da mejor filtrar. Queremos hacerlo nosotros mismos». Se envasan entre cuatrocientas y quinientas toneladas de aceite de oliva a la semana, y trabajan en uno o dos turnos diarios. Hoy hay una línea en funcionamiento. En diciembre, las cinco líneas podrían estar funcionando a la vez. Como la fábrica está tan automatizada, no hay mucha gente por allí. Vimos botellas esterilizadas que se sacaban de sus embalajes, botellas que se inflaron con aire, cámaras cerradas donde se llenan las botellas, una cinta transportadora donde se sellan, se tapan y se etiquetan. Todo se mueve muy rápido. Hay muchísimos palés con 150 cajas cada uno, todos envueltos en plástico retráctil. Casagrande dice que sus contenedores tardan unos 15 días en llegar a EE. UU. Para Europa, el aceite se transporta en camión.

Se habían cargado cinco contenedores antes de que yo llegara a la planta de Pomezia. Leonardo Colavita, cuando me enseñó la sala de muestras, también me enseñó la sala médica. Un médico acude dos veces al mes, y los empleados deben visitarlo al menos una vez al mes. El médico decide qué personal puede levantar cajas para cargarlas en los contenedores y quiénes no. Le pregunté a Leonardo por lo que me parecía una precaución excesiva, al comprobarlo todo y a todo el mundo. Le pregunté si lo había heredado de su padre. Me respondió: «No, lo que heredé de mi padre fue la importancia de la limpieza». Me preguntó si me había dado cuenta de que su fábrica olía bien. No había notado ningún olor. Es la primera fábrica de envasado que visito, así que no tenía nada con lo que compararla. Me cuenta que muchas fábricas de envasado de aceite de oliva huelen mal. A continuación, me explica con detalle que, si se derrama aceite en el suelo, la línea se detiene y el derrame se limpia con alcohol. También me dijo que su aceite de oliva es la única marca italiana que conoce que es kosher. Los rabinos visitan la planta sin previo aviso para inspeccionar la limpieza y asegurarse de que los empleados no comen cerca del espacio de trabajo, etc. Parece complacido de tener la U encerrada en un círculo en sus etiquetas, la marca de los productos kosher. La certificación kosher es importante en EE. UU., donde Colavita vende más del 40 % de su aceite.

Andrea Colavita es el jefe de ventas. Cuando lo veo por primera vez, me pregunto si este joven puede ser realmente el jefe de ventas. A los pocos minutos de conversación, todas las dudas se disipan. Es fácil hablar con él —algo probablemente esencial en ventas— y habla muy bien inglés.

Andrea dice de sus mercados: «Después de EE. UU., los más grandes son Italia, Australia, Japón, Brasil y Canadá». Sobre el mercado estadounidense, afirma: «Estamos en todas partes, con los mercados más fuertes en las costas este y oeste, y en el área de Chicago». Cree que el consumidor estadounidense conoce bien el aceite de oliva. Dijo que en Italia la gente simplemente lo quiere: consumen una botella a la semana y el precio es un factor determinante.

Le pregunté a Andrea qué opinaba sobre el estudio de la UC, y me dijo: «Lo vi. Lo leí. Para ser sincero, no me sorprendió. Porque en los últimos tres años nos pasó lo mismo, exactamente lo mismo, en Alemania.

Hicieron una investigación, un comprador alemán fue a la tienda a recoger todas las muestras. Y, por supuesto, las marcas italianas eran todas vírgenes, lo que significa que no eran buenas porque eran viejas. El resultado fue que la marca blanca, la marca blanca alemana, era muy buena. Y antes de eso, tuvimos lo mismo en Francia». Él ve cierto nacionalismo en los estudios.

Enrico Colavita pasa la mayor parte de su tiempo en Campobasso, dirigiendo la oficina de exportación de Colavita. Todos los Colavita viajan con frecuencia entre las dos localidades. Enrico Colavita es un elegante hombre de negocios italiano, el arquetipo perfecto. En una conversación sobre lo que él denomina la reciente «división», dijo: «Me estás diciendo que tu aceite de oliva es bueno y el mío es asqueroso. Eso no ayuda ni al sector ni al consumidor». Él cree que hay buenos aceites en muchos lugares. Para el año que viene tienen previsto comercializar una «Selección Colavita», un pack con botellas de medio litro de aceite de oliva virgen extra procedente de Argentina, Australia y California, los nuevos productores; y de España, Grecia e Italia. Sería similar a su venta de packs de aceites italianos con DOP.

Le pregunté a Leonardo si recibían ofertas para vender la empresa. «Oh, sí. Y la última vez fue una oferta muy buena. La última oferta, por Colavita Italia y Colavita USA, rondaba los 60 millones (82 millones de dólares). Una buena suma. Una buena suma. Yo la habría vendido. Yo digo que el tren solo pasa una vez en la vida. Hay que saber aprovechar la oportunidad cuando se presenta. Mi hermano y yo reunimos a los hijos y les dijimos: “Chicos, tenemos la posibilidad de vender la empresa, guardarnos unos buenos 30 millones cada uno y vivir de una forma diferente a como vivimos ahora”. Y los hijos respondieron: “Sí. Vendemos. Cogemos el dinero. ¿Qué hacemos con él? ¿Y a qué nos dedicaremos? No podemos dejarlo simplemente en el banco. Esto es lo que sabemos hacer». Así que les dijimos: «Si os gusta la bicicleta, pedalead todos». Y fue incluso positivo, muy positivo ver que todos quieren trabajar».