Comment la cuisine italienne est devenue aussi américaine que la tarte aux pommes

Dans son nouveau livre, "Comment la cuisine italienne a conquis le monde », John F. Mariani, correspondant gastronomie et vin pour Écuyer magazine, retrace l'essor d'une cuisine à travers sa métamorphose intercontinentale, passant des plats paysans de province à devenir l'ambassadeur comestible d'une diaspora qui domine à la fois le haut et le bas de gamme des restaurants. Bien que le titre de Mariani indique une perspective mondiale, le livre se concentre particulièrement sur la cuisine italienne en Amérique, et plus précisément sur la façon dont cela est devenu la nourriture italo-américaine, une espèce distincte qui représente toujours l'Italie et la culture italienne à travers le monde.

L'Amérique a une culture et une cuisine façonnées en grande partie par ses immigrants, et la vague massive de 5 millions d'Italiens arrivés entre 1880 et 1910 a apporté avec eux des idées sur la nourriture qui remodeleraient complètement le paysage gastronomique américain. Plus de 80% de ces immigrants venaient des régions pauvres et rurales du sud de l'Italie, d'endroits comme la Sicile et la Campagne où ils connaissaient peu de restaurants mais avaient une tradition de plats simples et copieux qu'ils essayaient de maintenir dans leur pays d'adoption avec le ingrédients dérisoires qui étaient à leur disposition.

Depuis 1860, date à laquelle l'idée de restaurant est devenue populaire en France, et pendant 100 ans après, la cuisine française a défini le restaurant. C'était compliqué et chronophage, un monde sophistiqué de raffinerie qui façonnait les idées des gens sur ce que signifiait sortir au restaurant. Dans ce contexte, les petites pizzerias et trattorias servant des plats italiens composés de quelques ingrédients simples étaient considérées comme de la nourriture paysanne, la nourriture des immigrants pauvres.

Après la Seconde Guerre mondiale, la cuisine italienne a commencé à faire des incursions dans la cuisine américaine, grâce à des produits comme les pâtes en conserve omniprésentes du chef Boyardee, et à la popularité croissante des restaurants italiens grâce aux voyageurs américains revenant d'Italie. Pendant des décennies cependant, les vrais ingrédients italiens n'étaient toujours pas disponibles aux États-Unis. Jusqu'aux années 1980, par exemple, il était impossible d'obtenir de l'huile d'olive extra vierge en Amérique.

Ensuite, le Conseil international de l'huile d'olive a commencé à parrainer et à promouvoir la recherche sur la santé "Diète méditerranéenne." Cela a coïncidé avec le mouvement Slow Food émergeant de Turin, mettant l'accent sur l'approche artisanale de style européen de la fabrication de produits alimentaires. Finalement, huile d'olive a été distribué aux États-Unis et la cuisine italienne est devenue plus authentique, quelque chose qui, comme le dit Mariani, est reconnaissable aux Italiens eux-mêmes comme leur propre cuisine.

Désormais, les distinctions régionales et micro-régionales de la cuisine italienne sont bien connues des Américains et l'huile d'olive est disponible dans tous les supermarchés. L'idée d'une cuisine italienne simple et authentique, préparée avec des ingrédients de la plus haute intégrité, est devenue la nouvelle norme en matière de restauration en Amérique, une norme si répandue qu'il est difficile d'imaginer qu'il fut un temps pas si lointain où les magazines populaires avaient pour expliquer comment manger une pizza.

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