Fabrizia Cusani e Giampaolo Sodano

As pastagens de Nepi pertenciam a dois pastores da Sardenha antes de Fabrizia Cusani e Giampaolo Sodano adquirirem as terras na década de 1990. Hoje, há 7.000 oliveiras em seus 20 hectares de terreno ondulado. Olivaia é o nome de sua fazenda de oliveiras, e Frantoio Tuscus é o nome de seu moinho e da marca de azeite extravirgem. Os olivais são plantados com duas variedades, a Caninese e a Bolzone, amplamente utilizadas na região.

Suas árvores cultivadas organicamente têm uma aparência notavelmente saudável. Como um jovem casal falando sobre o que dão de comer aos filhos, Cusani e Sodano sorriem ao descrever o que dão às suas oliveiras: peixe, verduras, água – o que eles mesmos comem. Os verões italianos são secos. A folhagem das oliveiras pode parecer quebradiça, e a grama ao redor das árvores costuma ficar de um amarelo queimado. Seus olivais são bem regados, as folhas são macias e carnudas, os frutos parecem cheios, e toda a vegetação nos corredores, entre as árvores, também está verde.

Nepi é uma cidade ao norte de Roma, na Via Cassia, e a Olivaia fica a 42 km do Campidoglio de Michelangelo. O nome Tuscus refere-se aos etruscos que viviam na região, assim como Tuscia, o nome comumente usado para a província de Viterbo. A Tuscia é uma região com Denominação de Origem Protegida (DOP) e o azeite Frantoio Tuscus possui essa certificação, além da certificação orgânica.

Fabrizia Cusani, agora aposentada, era professora de planejamento urbano na Universidade de Roma; e Sodano, executivo da RAI (emissora pública de televisão italiana), além de membro do parlamento. No início dos anos 90, ao se aproximarem da idade de aposentadoria, Sodano contou que ele e Cusani tiveram a seguinte conversa: “O que vamos fazer quando nos expulsarem do mundo do trabalho?” Estávamos apavorados. Não tínhamos outro trabalho e não dá para ficar de férias 365 dias por ano. Não é agradável.” Ele continua contando como decidiram dedicar-se à agricultura: “De certa forma, é natural pensar na agricultura porque somos a segunda geração que não trabalha a terra. Três gerações atrás, todos cultivavam. Até a Primeira Guerra Mundial, todos cultivavam; a Itália era uma potência agrícola. E, de certa forma, pode-se dizer que nosso DNA agrícola despertou.”

Inicialmente, eles pensavam na fazenda não tanto para gerar lucro, mas pelo valor do estilo de vida. Então, um frantoio (moinho de azeite) foi colocado à venda na cidade vizinha de Vetralla. Eles o compraram em 1999 e é lá que extraem, engarrafam e embalam suas 20 toneladas de azeite, além de prensar outras 100 toneladas.  O Frantoio Tuscus extrai azeite das variedades Leccino, Frantoio, Maurino, juntamente com as cultivares Caninese e Bolzone. Todo o seu azeite é extraído dentro de 24 horas após a colheita das azeitonas.

No início, as coisas começaram devagar: Sodano recebeu uma oferta de emprego no cinema, o que significava que ele teria que passar a maior parte do tempo em Milão de 2000 a 2003, e que ele estava cuidando do negócio de azeite “com a mão esquerda”. Cusani ficou em Nepi e deu continuidade ao negócio. Sodano diz que sua esposa tem um senso apurado para os negócios, está sempre buscando melhorias e é boa em marketing.  O filho deles, Gabriele Cusani Sodano, também trabalha com marketing.

A marca Frantoio Tuscus produz cinco tipos de azeite extravirgem, que é vendido em uma loja aberta o ano todo no frantoio e por meio de grandes redes de supermercados italianas. Eles vendem 50.000 garrafas em supermercados como a Esselunga, com 170 lojas no norte da Itália, a Despar em Roma e outros. Seu negócio de exportação é bem menor, embora vendam no Japão e nos EUA por meio das lojas Whole Foods no estado de Washington. As vendas nos EUA são decepcionantes porque o azeite, após as margens de lucro do importador/distribuidor e da Whole Foods, transforma a garrafa que eles vendem no atacado por 5 euros em uma garrafa de US$ 19 em Washington – muito cara, acreditam eles, para ser vendida em qualquer quantidade.

Cusani e Sodano abordam o azeite com enorme entusiasmo, o tipo de entusiasmo que caracteriza os convertidos políticos ou religiosos. Eles fizeram cursos (ela é sommelier, ele é mestre frantoiano), leem muito, frequentam e participam de feiras e eventos.  No dia em que os visitei, eles estavam preparando um guia de frantoios para publicação pela Sitcom (Sociedade para as Comunicações Italianas), uma empresa italiana de TV, publicação e mídia. O proprietário da Sitcom, que tem uma propriedade agrícola em Nepi, atraiu Sodano de volta à televisão e à mídia em 2008. Eles se encontraram para almoçar e o proprietário pediu a Sodano que desse uma mãozinha, o que ele fez com prazer, dizendo: “Trabalhar na televisão é como uma droga, depois de um tempo você precisa fazer isso.” Ele se desloca para Roma durante a semana e, na hora do almoço de sexta-feira, volta para Nepi para trabalhar no negócio de azeite.

Durante os meses da colheita da azeitona, outubro, novembro e dezembro, ele passa mais tempo em Nepi e Vetralla. Quando compraram o frantoio, instalaram um novo sistema Pieralisi. Ele produz os azeites de maior qualidade, alguns dos quais, segundo ele, exigem tanto trabalho que não são rentáveis. A “frangitura”, ou fase de esmagamento e amassamento, é onde ele concentra grande parte de sua atenção. Ao diminuir a rotação dos martelos da Pieralisi, ele consegue obter um azeite menos amargo e picante. Ele está pensando em introduzir um triturador Alfa-Laval, cuja ação é mais de corte do que de esmagamento, para produzir um azeite mais suave. Ele diz que vários frantoios possuem ambos. Sodano é vice-presidente da AIFO, a Associação Italiana de Moinhos de Azeite. Graças à sua experiência parlamentar e gerencial, a AIFO cresceu em número de membros (outra associação de moinhos decidiu se fundir com a AIFO) e agora é reconhecida pelo Ministério da Agricultura. Perguntei a ele se o que eu havia lido, de que havia 6.000 frantoios na Itália, era verdade. Acontece que existem 4.997 e cerca de 1.500 deles são frantoios fantasmas, resquícios da época em que os frantoios eram subsidiados pela Comunidade Europeia por cada litro produzido e fabricavam o que ele chama de “azeite de papel” fraudulento. Antes disso, os engarrafadores eram subsidiados por garrafa e produziam o que ele denomina “garrafas de ar”, acumulando enormes fortunas no processo.

A parceria com a Sitcom permite que Cusani e Sodano divulguem informações sobre o azeite de oliva. Além do guia, eles produziram um telefilme de ficção, “Pane e Olio”, sobre uma escritora irlandesa com doença terminal que retorna à Itália, onde passou a infância, e o azeite de oliva desempenha um papel importante. Eles me deram um CD de um programa de TV, “Duas ou Três Coisas que Sei Sobre Ele”, sendo que o “Ele” é o azeite de oliva, que estreará nas próximas semanas. O objetivo do programa de TV é despertar a curiosidade dos telespectadores (muitos italianos simplesmente o consideram algo natural) e mostrar como comprar azeite de oliva. Ele aborda como o azeite deve ser degustado, e uma lição importante é que os telespectadores devem identificar regiões com azeites extravirgens de sua preferência. Cusani apresenta e narra o programa. Nele, ficamos sabendo que Volubilis, a cidade romana no Marrocos, tinha 50 frantoios. Há um químico bonito falando sobre o esqualeno do azeite, hormônios e os benefícios para o desempenho sexual. Um chef prepara uma mousse de chocolate de aparência incrível com 40% de azeite no chocolate e com azeite derramado por cima. Há um homem fazendo um creme facial da cor de creme, em vez de branco puro. É feito com tudo orgânico – esqualeno do azeite de oliva, cera de abelha orgânica e outros ingredientes. Cusani prova o creme facial, e a mensagem óbvia é que, se você não pode comer, não deve passar na pele. De forma revigorante, Cusani não faz propaganda de sua própria marca de azeite de oliva.

Conheci vários italianos envolvidos no ramo do azeite que gostam de falar sobre como os óleos de sementes são processados. O que Sodano diz é assustador – e ele meio que estremece ao falar –, mas também é engraçado. Ele acha que isso nem deveria ser chamado de óleo. “Deve ser chamado de gordura extraída de sementes. É um processo industrial. Eles o fabricam com hexano e soda cáustica, o que usam para tirar manchas de roupas. É uma pasta preta ou marrom-escura. Cheira mal. Eles precisam adicionar soda cáustica para remover a cor.” Ele diz que as multinacionais americanas e a Unilever lançaram isso no mundo, convencendo os legisladores a permitir que fosse chamado de azeite. (Ele tem uma visão igualmente crítica das grandes empresas de azeite e de sua influência sobre os legisladores.) Os visitantes do frantoio ficam sabendo como as gorduras de sementes são produzidas, como contraponto à forma como o azeite de oliva é produzido.

Há uma sala de degustação no frantoio, onde Fabrizia Cusani é a sommelier, e os visitantes são bem-vindos. Provo o excelente azeite deles assim que chego em casa. Ele me desperta – talvez seja o solo vulcânico no qual as azeitonas são cuidadosamente cultivadas, ou toda aquela dedicação à agricultura.

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Agradeço a Cristina Ruscito, assessora de imprensa da Sitcom, por facilitar a visita.